La ruta de las fortalezas genovesas

Vista de la cisterna del acueducto y Forte Diamante

Apenas leer el nombre de esta ruta de senderismo, supe que debería estar allá y recorrerla entera. Nada mejor para escapar un día de la ciudad, que alejarse en las montañas, caminar y caminar. Mejor aún, cuando estas se encuentran tan cerca del centro y lleva tan poco tiempo llegar hasta ellas.

Ya había mirado varías veces en el mapa de Génova, que muy cerca de su centro histórico, se encuentra una zona verde enorme, que por la cantidad de cotas de nivel, ya daban una idea de lo altas que eran. Aún así, me sorprendí muchísimo al buscar el punto de partida y darme cuenta de que solo era necesario tomar, al lado de la iglesia de la Anunziata, el funicular Zecca-Righi -que además está gratuito- y bajarse en la última parada Righi. 

Ruta por las fortalezas de Genova, con perfil de altura

Se trata de varios fuertes –Forti en italiano- construidos entre los siglos XXIV y XIX para la defensa de la ciudad, en diferentes momentos de su historia. Con el tiempo han quedado inutilizadas, algunos ya convertidos en ruinas, pero al tiempo se nota qué se está haciendo un esfuerzo por darles un nuevo uso, a través de asociaciones o grupos que se encarguen de ellas. Por ejemplo, en el de Tenaglia, me encontré un aviso de “no entrar, propiedad privada”.

Una buena parte del recorrido transcurre a lo largo del sendero della mura, aunque con frecuencia el nombre del sendero corresponde al de la fortaleza a la que dirige, como la via al forte di Begato o la salida al forte della crocetta. De todas maneras el nombre del camino es lo menos importante, a veces hay incluso tres paralelos, aunque no siempre da igual cuál se elige. Por eso, hay que andar con mucho cuidado; también por la cantidad de piedras y lo desigual de las superficies.

Diría que aquí más que nunca, la meta es el camino, pero llegar arriba y ver Génova, ver su puerto, los barcos, el mar, es una gran recompensa. También los fuertes de Diamante y fratello menore que se ven tan lindos en sus colinitas, hacen que haya valido la pena tanto esfuerzo. Después de casi 6 kilómetros y dos horas de camino, alcancé el punto más alto, a 570 metros sobre el nivel del mar. Aquí decidí no seguir subiendo, pero si lo hubiera hecho por el sendero de las serpentinas, habría llegado a los 610 msnm, después de casi 9 kilómetros de senderismo. Continué hacia abajo, en sentido oeste, donde me esperaban los dos últimos fuertes.

Vista de Genova desde la montaña
Vista al puerto y al mar de Genova

Y así, después de 14 Kilómetros de caminata, regresé a casa feliz. Hace tiempo no tenía una experiencia tan maravillosa como esta, por la ruta de las fortalezas genovesas.

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Mi primera impresión de Florencia

Panorámica de Florencia desde Piazzale Michelangelo

Desde hace tanto tiempo en mi lista y ahora llega espontáneamente. Florencia, ciudad histórica, tesoro de la arquitectura. Una visita de dos días, que te deja tocado para siempre. Así de inesperado llega este Post, para volver a dar vida a este blog, que aunque lo parecía, aún no estaba dispuesto a quedarse en el olvido.

Llegar a la cuna del renacimiento por sí solo ya valió la pena, todo lo demás es ganancia. Yo elegí ver cada rincón exterior y después de tres días intensos siento que no me quedó nada por ver, que incluso podría haber caminado y visto menos y también hubiera bastado. Así que dos días en Florencia son suficientes, si uno los organiza bien.

Nunca entendí por qué, a pesar de que solo puede entrarse en un horario específico, desde tempranas horas de la mañana y durante todo el día, habían constantemente alrededor de 50 personas haciendo fila para entrar a la torre y visitar la cúpula de Brunelleschi. Parece que la fila es inevitable. En general es difícil entrar a los museos o los jardines. Las enormes filas me recordaron a la noche de los museos, donde siempre hay tanta gente porque se puede entrar gratis. Tampoco entendí como es que la gente puede esperar tanto tiempo, para luego entrar junto a la misma cantidad de gente, a ver el mismo cuadro o escultura. Aunque si uno ya tiene las entradas, pues solo le queda esperar… Yo había decidido desde antes no entrar a ningún lugar y pienso que fue la mejor decisión.

No se si exista un mejor momento para conocer Florencia, pero definitivamente semana santa no es un buen periodo de viaje, incluso si se es religioso y se quiere participar de las ceremonias, es difícil dar con la información. Hay que preguntar una y otra vez y te están mandando todo el tiempo con los turistas. Dejaron las celebraciones tan herméticamente protegidas de los turistas, que nadie tiene idea de cómo funciona todo. Yo logré entrar a una oración del viernes santo en la catedral, pero no fue nada fácil dar con la puerta “secreta”. Dentro solo estaban las monjas y cinco personas más. Inmediatamente se terminó, nos estaban sacando. Tenían que cerrar, para poder abrir a los turistas.

¡Y todo parece una queja por aquí! Es solo que estuve muy muy cansada de estar rodeada de tantas personas que querían ir al mismo sitio que yo, tomar la misma foto, comprar la misma comida, usar la misma ruta… Pareciera que las guías de viaje recomendaran todas lo mismo. Solo en dos parques públicos encontré un poco de tranquilidad: la Piazza m. D’Azeglio y Piazza T. Tasso.

Entonces quedan solo dos opciones coherentes: o vas dos días y lo miras todo por fuera, o vas una semana y lo miras todo por dentro y por fuera, después de haber crecido en paciencia y tolerancia con los demás seres humanos. Como sea, vas a disfrutar esta maravillosa ciudad. Así que no me hagas mucho caso, esta es solo mi primera impresión de Florencia.

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El infierno de las redes sociales

Vida-perfecta-y-en-orden.jpg

Me siento tan cansada de la interacción social actual. Es tan desgastante estar leyendo las publicaciones de otros en las redes; en su mayoría degradantes o estúpidas. No sé a qué hora se nos ocurrió que podemos decidir sobre la vida de los demás y estar linchando a cualquiera que haga algo malo, dejándonos guiar solo por lo que otro –responsable o irresponsablemente- publicó, sin haber estado ahí, sin estar seguros de lo que ha pasado. ¿Cuándo empezamos a pensar que podemos juzgar todo lo que pasa?. ¿Es que nadie ha pensado que así podrían estar acabando con la vida de alguien? y no hablo solo de un inocente. El culpable debe responder por lo que hace, pero es un irrespeto –independiente de lo que haya hecho- con él y con nosotros mismos, que se le esté exponiendo todo el tiempo y por todos lados, acusando, diciendo barbaridades. ¿Acaso así podemos cambiar un milímetro de lo que pasó? no y no solo eso. Terminamos haciéndonos más daño a todos, porque estas olas de malos deseos y palabras, de malas energías, son las que están dañando al mundo entero. Nos estamos creando un infierno.

La gente ya no ayuda en una pelea, si no que quiere grabarla. Y puede ser que estas acciones estén “ayudando” a denunciar atrocidades pero, ¿dónde quedan nuestra humanidad y compromiso? es más importante tener un video para linchar al culpable, que evitar que otro ser humano que está siendo violentado en este momento, sufra. Ya no quiero ver que un policía atacó a una persona mientras todos miraban desde el balcón, quiero ver a toda esa gente en la calle, ayudando al que es agredido. Pero en este momento, la única ayuda que estamos dispuestos a brindar es dentro de las redes; y ahí es donde nadie la necesita.

Además, qué decir de la ligereza, qué decir de los titulares de las noticias, de lo que publicamos. Llamamos al otro como se nos da la gana. No es un violador o un secuestrador el que hizo esto o aquello. ¡Es una persona! que cometió una violación o un secuestro. Y no digo que sea poco, todo lo contrario. Pero ¿por qué se nos olvida tan fácilmente que nosotros no somos lo que hacemos? esa es solo una parte de nuestra vida y no podemos reducir a una persona a aquello que hizo. ¡Ese violador no vale nada! y, ¿la persona en él, vale todavía un poquito?. Es muy fácil denigrar cuando se trata del otro. ¿Cómo te sentirías si en tu empresa empezaran a publicar los errores que todos cometen y tú estuvieras en el listado cada semana? y no me digan que no es lo mismo, que sí lo es. A otra escala, pero lo es. Y si así lo fueran haciendo todos, ¿a dónde llegaríamos? Si las empresas contaran cuales son los malos clientes, si datacrédito publicara a los morosos, si las paredes hablaran… ¿Todavía crees que tú saldrías librado? el que esté libre de pecado, que denuncie todo en Facebook.

El otro gran punto es el de la responsabilidad. Casi nadie se cree responsable de nada, ni está dispuesto a asumir su responsabilidad frente a lo que pasa. Pero para exigirle al otro que se haga responsable… están de primeros en la fila. Así es muy fácil. Echarle la culpa a Maluma por sus canciones, en lugar de decir ¿a qué hora se me ocurrió empezar a escuchar reguetón?, ¿por qué estoy permitiendo que mis hijos bailen eso? Nooo, ¡la culpa es de los reguetoneros!. Yo, ni lo escucho, ni lo bailo, ni siquiera sé cómo escribirlo. Si a usted sí le gusta, siga haciendo con él lo que quiera, pero sea consciente de que cada vez que acusen a uno de ellos, usted es tan culpable como él; en todo lo que le digan. ¡Al menos en eso sea responsable!.

Y por favor, pensemos un poco en todo esto. Es un tema serio. Ayudemos al mundo, démosle solo cosas buenas. Ayudémonos entre nosotros a ser mejores y no a seguir revolcándonos en esta podredumbre. ¡Ya tuvimos suficiente de todo esto!. Tu vida tampoco es perfecta y va a mejorar. Si aun no has hecho tus compromisos para el próximo año, que este sea uno. ¡Por favor!

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De museos por Berlín

Berlín 1933-1945 entre la propaganda y el terror

Este tema de los museos en Berlín era uno de aquellos que tenía en la lista desde hace tiempo. Ahora que he terminado de conocer algunos que quería visitar y que hacen parte de esos museos imprescindibles en Berlín, puedo comenzar a contarles sobre los que he ido recorriendo en los últimos años.En todo caso, Berlín tiene tantos museos que hay que decidirse previamente por algunos, ya que en una sola visita nos agobiaríamos si tratáramos de abarcar muchos de ellos. Además, la ciudad tiene muchos otros sitios interesantes, que no se deberían dejar por fuera. Entonces nada mejor que elegir bien los museos que realmente nos interesan y no solo (como trato de recordarlo siempre) los que todo el mundo visita; los más famosos o infaltables.

Ahora empezaré por el principio, contándoles a cerca de los museos que conocí en los últimos años, para pasar luego a los visitados recientemente.

El museo de la RDA, República Demócratica Alemana (DDR Museum) fue el primero que conocí y mi favorito por mucho tiempo; tal vez lo siga siendo, aunque el interés que tuve por esta época de la vida alemana ha ido menguando al irla conociendo. Es muy entretenido y por eso mismo recomendadísimo si se quiere conocer más sobre la vida diaria del Berlín del este, antes de la caída del muro. Cuenta con muchas opciones interactivas que hacen la visita muy amena. También visité en esta ocasión el archivo de la Bauhaus, del que ya les hablé un poco en “La Bauhaus, una escuela, tres ciudades”.

Museo de la RDA- DDR

Años después, fui visitando poco a poco algunos otros, como Checkpoint Charlie que, más que disfrutar, padecí; tal vez con audioguía se salve la visita. Aunque si se quiere conocer cómo se escapaban de la RDA hacia el oeste, lo mejor es ir a verlo directamente, en los lugares donde se planearon las fugas y se hicieron los túneles. Esto pensé que encontraría aquí, por la cercanía a la frontera, pero solo hay información general. Demasiada. Más ahora que le han agregado a las exposiciones en alemán e inglés, el francés. Sin embargo, la exposición exterior es muy interesante.

Al frente está la obra “El muro” del artista Asisi, del que ya les había hablado con la batalla de naciones en Leipzig y que aquí recrea una situación cotidiana en Berlín del oeste, cerca de la Oranienstrasse, por donde él vivía en esta época. Nos muestra cómo un habitante de este barrio veía el Berlín del este y cómo era vivir con este muro atravesado en medio. Por supuesto, después de la visita, me fui a buscar la calle y los puntos exactos de esta representación, para mirar el cambio y lograr entender que así estuvo en verdad hace solo 30 años.

Check point Charlie     Marca del muro de BerlínMuro de Berlín en los 80s

Por esos mismos días conocí la topografía del terror, un museo gratuito que cuenta la historia de la época nazi y la segunda guerra mundial, con exposiciones exteriores e interiores. Me gustó mucho. Comparten la información en recorridos claros y concisos. Así cada uno puede ahondar en lo que le interesa, incluyendo la vista hacia los puntos donde estuvieron los edificios de poder de la época.

Además, no podía perderme el museo judío, un maravilloso edificio del arquitecto Daniel Liebeskind que habla sobre la vida, historia, cultura y legado del pueblo judío. Incluyendo, claro está, sus persecuciones y sufrimientos. Es una visita que se hace entre la belleza de algunas creaciones e historias y el dolor sufrido por este pueblo en diferentes etapas de su existencia.

Topografía del terror   Museo judío. Berlín

En todo caso, a pesar de que ya conocía algunos museos y en los últimos años había estado de a poco conociendo algunos más, nunca me había decidido a conocer la isla de los museos; que es tal vez lo primero que conocen las personas al llegar a Berlín. O la catedral, que es impresionante por lo grande y hermosa. Y no sé por qué, siendo además tan centrales y de fácil acceso… Pero finalmente, ese día llegó y terminé haciendo una maratón de museos de la que ya les conté el resultado en la página de facebook y les hablaré pronto, para que sigamos de museos por Berlín.

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La primera obra de Gaudí

Palau Güell. Fachada con persianas hacia la terraza

Uno de los primeros grandes encargos que Gaudí recibió, siendo aun joven, fue el diseño de un palacio para la familia del empresario Eusebi Güell; quien se convirtió en uno de sus más importantes mecenas. Así nació el Palau Güell, construido con materiales nobles de la región, entre piedra, madera, hierro forjado y vidrio. Fue la vivienda de la familia hasta que se trasladaron al Park Güell. En 1945, la hija menor, Mercé Güell, cedió el edificio a la diputación de Barcelona, para fines culturales. En 1984, fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO.

El palacio se puede visitar gratuitamente el primer domingo del mes, con boleta. Se reparten una cantidad de entradas definidas para cada hora, por eso lo más recomendable es ir temprano, a partir de las 10 am, para conseguirlas. Se entregan hasta cinco por persona. Luego se debe llegar a la hora asignada. O se puede visitar cualquier día, excepto los lunes, pagando la tarifa correspondiente. En ambos casos se recibe una audioguía.

He hecho un pequeño resumen de la visita al palacio, tratando de llevar el mismo orden del recorrido, pero saltándome algunos lugares. Te invito a conocerlo.

 

Visita por el palacio Güell

Al entrar al edificio se llega directamente a lo que era la cochera; trabajada en roble y hierro, con un estilo medieval y renacentista. Donde ahora está la tienda, se almacenaban los productos agrícolas.

En el sótano se encontraba la caballeriza, sostenida en columnas y sin muros; para tener una mejor circulación de personas y animales. Contaba con una excelente ventilación, gracias al patio y a las aberturas a la calle. Contaba, además, con algunos detalles que se conservan hasta la actualidad.

Antigua cochera  Detalle de unicornio

Sotano- caballerizas  Patio interior

La escalera principal está construida con piedra traída de los pirineos y como remate cuenta con un vitral con los colores de la bandera de Cataluña. Al subir, se accede directamente al vestíbulo, donde se hallaban la biblioteca y la oficina del señor Güell. En él se utilizó piedra caliza de las canteras de la familia.

Al terminar de subir, se encuentra una hermosa banca que hacía también las veces de pasamanos. El comedor se fabricó en nogal -al igual que la chimenea- y cuero. La separación que se encuentra entre este y la sala es del 2010 y reemplazó a la original, desmontable según la estación del año en que se encontraran.

Escalera principal Banca pasamanos Comedor con la chimenea al fondo

La sala central, de 80 m2 es a partir de la cual se organiza la vida del edificio. Puede ser observada desde los niveles superiores y tiene una entrada de luz, día y noche, gracias a la concepción de la cúpula como firmamento, por medio de una piedra agujereada y con una apropiada condición acústica para las veladas culturales, los conciertos y los oficios religiosos. La capilla podía abrirse y cerrarse, dando flexibilidad al uso del salón.

El dormitorio de Isabel López estaba separado del de su esposo, pero conectados interiormente. Tenía un balcón especial que le permitía asistir a la misa sin bajar a la sala central y también tener una visión general de la casa, incluidas las visitas.

Un costado de la sala central  Cúpula agujereada, concebida como firmamento

Salón principal visto desde arriba hacia el lado de la capilla  Habitación de Isabel López

La escalera de servicio es la única que conecta todas las plantas. Es semicolgada, empotrada a un lado y sostenida en el otro por los hierros forjados que hacen de pasamanos. Dentro de los demás espacios de servicio se encontraban  el lavadero, la cocina y 12 dormitorios.

En la azotea sobresalen las 15 chimeneas del palacio y las de la cocina. La aguja que cubre la central está hecha con piedra arenisca de la finca y un material de desecho que no absorbe la humedad.

Escalera de servicio que comunica todas las plantas Chimeneas en la azotea del palacio Chimenea central

La puerta exterior, construida en hierro forjado, fue diseñada especialmente por Gaudí, de una manera que fuera más tupida en el centro. No se puede ver de afuera hacia dentro, pero si de dentro hacia afuera. ¿Qué les parece? yo estoy adentro, ¿me ven o no, visitando la primera obra de Gaudí?

Reja exterior

¿Quieres conocer otra casa maravillosa de Gaudí? no te pierdas «La pedrera, la naturaleza hecha edificio».

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El centro histórico de Iglesias

Iglesias es un pequeño pueblo de aproximadamente 25.000 habitantes, ubicado en la provincia de Carbonia-Iglesias, en Cerdeña. Resguarda una valiosa arquitectura civil y religiosa que se puede reconocer, en su mayor parte, en tan solo un par de horas. Fue fundada en el siglo XIII por Ugolino de la Gerardesca. Su historia está ligada a la búsqueda de plata y oro por parte de los romanos, quienes después de un tiempo de trabajo cerraron sus minas. A partir de 1275 los pisanos las reabrieron y así se inició la configuración del poblado.

Las calles alrededor de la catedral tienen casas de máximo dos niveles, con los típicos balcones de hierro forjado aragoneses; restos de la época en que fue colonia española. Su centro histórico es una mezcla de variados edificios y plazas concurridas; con colores desteñidos por el sol. Te invito a descubrirlo.

Recorrido por el centro histórico de Iglesias

1. Plaza Lamarmora

Plaza Lamarmora. Iglesias

2. Teatro Electra

A finales del siglo XIX, el farmaceuta Pietro Murrani financió la construcción de este edificio, con el fin de tener un cinema en la ciudad. Después de sortear diversas situaciones y finalmente, al recibir la autorización de la comisión permanente de vigilancia del entretenimiento público, el cine pudo abrirse el 14 de septiembre de 1929.

Teatro Electra. Iglesias

3. Catedral de santa Clara

Fue la primera edificación románica de la ciudad, construida entre 1285 y 1288. Después fue ampliada en el siglo XVI en estilo gótico tardío. En el año 1503 fue elevada al rango de catedral, convirtiendo a la ciudad en sede episcopal.

Catedral de Iglesias. Cerdeña  Interior de la catedral de santa Clara de Asis

4. Palacio municipal

Fue construido entre 1871 y 1872. El diseño original fue modificado por el ingeniero Francesco Pisano, quien no estaba de acuerdo con el aspecto neoclásico planteado para la construcción. Todos los niveles de la construcción están internamente conectados por medio de una escalera.

El palacio comunal.

5. Santuario de san José

Santuario de san José. Iglesias.

6. Oratotio de san Marcelo

Fue edificado por iniciativa de la cofradía de san Marcelo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Estaba originalmente en otro punto, pero a finales del siglo XIX  la ciudad lo demolió para la construcción de la escuela, con el compromiso de construirlo nuevamente en la ubicación donde se encuentra hasta la actualidad.

Oratorio de san Marcelo

7. Iglesia de san Francisco

El planteamiento del actual edificio se remonta al tiempo entre comienzos del siglo XV y finales del XVI y se hizo en gótico tardío. La iglesia presenta una fachada sencilla en piedra, con un único portón que cierra con un arco apuntado. Además, se reconoce la presencia de la orden franciscana en la ciudad desde por lo menos los años 1324 – 1328. Al costado se pueden ver las ruinas del antiguo claustro.

Iglesia de san Francisco  Ruinas del claustro franciscano

8. Santuario Madonna de la gracia

Y cuando ya había perdido las esperanzas de encontrar algo más abierto, apareció este santuario, muy hermoso y acogedor. Está al cuidado de una comunidad de monjas y tiene una selección detallada de santos italianos en un estilo que los hace muy cercanos.

Santuario Madonna de la gracia  Padre Pío

Y aunque tuve que seleccionar solo algunos lugares de esta pequeña ciudad, creo que este fue un buen remate para este gran recorrido por el centro histórico de Iglesias.

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La catedral de Cagliari, un mundo de transformaciones

Fachada de la iglesia de santa María. Cerdeña

La que ha sido desde el año 1313 la catedral de la capital de Cerdeña, ha sufrido con el pasar del tiempo diferentes modificaciones en su estructura y estilo. Tantas como no había visto nunca antes.

La iglesia que originariamente estuvo situada en el área de santa Gilla, fue reconstruida en 1254 dentro de las murallas del castillo y cuatro años más tarde su estructura fue ampliada, aprovechando las obras de construcción del palacio episcopal y de fortificación del castillo. De su original estilo gótico queda muy poco a parte de su torre cuadrada. Su primera planta en forma de cruz latina, igual que la actual, estaba cubierta con un techo de madera y compuesta por tres naves. La fachada era de estilo románico y en ella estaban abiertos tres portales, de los cuales solo se conserva el arquitrabe del central.

Portales de la iglesia

En el S XVII se construyó en el naciente estilo barroco, el área presbiteral con la cripta en su parte inferior. Un poco más tarde, en 1669, por encargo al genovés Doménico Spotorno y al arquitecto Francesco Solari, se modificó la estructura románico-pisana levantando muros, sustituyendo las columnas por pilares y el techo original por uno de bóvedas y cúpulas. Así buscaban darle un estilo barroco a todo el edificio. También se erigió en la nave central un nuevo púlpito con el escudo del arzobispo De Vico, ubicado allí hasta ahora.

Sobresalen interiormente, a lado y lado de la puerta central, los dos ambones de piedra, esculpidos originalmente como una sola pieza entre 1158 y 1162 por el maestro Guillermo de Pisa para la catedral de la ciudad de Pisa, quien en 1312 se la regaló a la catedral de Cagliari. Los leones de piedra que estaban en su parte inferior fueron separados y llevados a la parte de adelante, donde siguen custodiando la entrada al altar.

Presbiterio y entrada a la cripta  Interior de la iglesia

Techos de la catedral  Ambón de piedra del maestro Guillermo de Pisa

En 1702 se iniciaron los trabajos de demolición de la fachada románica, para volverla barroca como habían hecho con el interior. Se le introdujeron pilares planos y acanalados y se revistió de mármol. En los primeros años del siglo XX se decidió demoler esta fachada barroca. La fachada actual fue reconstruida con base en el diseño del arquitecto Francesco Giarrizzo, entre 1933 y 1938. Tiene una inspiración románica y el recubrimiento fue hecho con piedra caliza, de las canteras de Bonaria.

La última intervención que se realizó en la iglesia fue en el año 2007, para restaurar las obras de madera, mármol y plata y el órgano. Ya veremos cuánto dura sin una nueva, la catedral de Cagliari, un mundo de transformaciones.

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El museo de los hermanos Grimm

Cuentos en todos los idiomas

Grimmwelt, el museo más grande dedicado a los hermanos Grimm, en Kassel, muestra toda la creación de estos dos hermanos en una exposición completamente nueva, dirigida a todos y con valiosos ejemplares originales de sus trabajos, como los escritos de sus famosos cuentos, cartas personales y sus fascículos del diccionario de alemán que tanto enriquecieron su idioma materno. Todo esto, sin olvidar la parte lúdica, con pequeños juegos interactivos que fueron la parte más divertida. Si quieres saber, entre otros, cuáles escritos, libros y conexiones internacionales tenían, descubrir curiosidades y sorprenderte con su vida y obra, este es el lugar.

Lamento haberlos hecho esperar tanto para conocer este increíble mundo, pero ahora que la información está preparada, podemos empezar. La visita se hace alfabéticamente, así que solo pasaremos por un par de letras, como en un diccionario de cuentos, de la A a la Z.

Recorrido por el museo

Z

Zettel: Lo contrario de una hoja que está pegada en un libro o un cuaderno, una parte separada.

Así escribían ellos, en un montón de papelitos, donde iban recopilando información importante, comentarios de textos fuente, material de trabajo. Y por supuesto, infinitos comentarios escritos directamente en las revisiones de los libros.

Inicio de la visita al museo. La Z  Zettel. Los apuntes de los Grimm

S

Sprachschatz: riqueza, disposición y locución de las palabras en un idioma.

El diccionario alemán fue el proyecto más grande de los Grimm. Con alrededor de 320.000 palabras, es hasta hoy, el más extenso de la lengua alemana. Cuando lo empezaron, en 1838, Alemania estaba dividida en 14 estados fraccionados sin una política de unificación y por esto, quisieron establecer este proyecto como un monumento cultural. Lo desarrollaron por etapas, de las cuales fueron haciendo fascículos individuales. El primero, denominado “A-Allverein” pudo ser admirado en mayo de 1852 en la feria del libro de Leipzig.

Primer fascículo del diccionario alemán Fascículos y tomos del diccionario alemán

B

Buch: muchas hojas hacen un libro.

Con toda la información que tenían recopilada, empezaron a escribir textos sobre temas literarios, lingüísticos, de jurisprudencia, mitológicos e históricos; en diversos formatos. Incluidos los cuentos, cuyos cinco tomos de la primera y segunda edición son herencia de la humanidad y hacen parte de la UNESCO desde el 2005.

Me impresionó mucho ver esa primera edición y las anotaciones sobre los cuentos, del puño y letra de Wilhelm Grimm; que se convirtieron en la principal fuente de consulta para la producción de esta colección, ya que él fue marcando cuándo y cuál de los hermanos había escrito cada cuento. De acuerdo al prefacio de 1812, los hermanos recogieron los cuentos de la tradición oral de Hesse y su pueblo natal Hanau, en la región Main-Kinzig-Kreis.

Cuentos. Segunda parte  Revisión de Hänsel y Gretel

V

Volksmärchen: cuentos, los que son propios de un pueblo y el pueblo contará.

Los mismos que hicieron conocidos a los hermanos Grimm y hasta ahora son los más leídos en el mundo. En la exposición, por medio de unas gafas 3D, azules o rojas, se puede leer el cuento del color elegido.

Cuentos. Museo Grimm  Angela leyendo cuentos con gafas 3D en el Grimmwelt

O

Organisierung: una institución orgánica lograda a través de la planeación.

Una extensa red de cartas, yendo y volviendo de regreso para mantenerlos en comunicación permanente con personalidades de la ciencia, el arte y la política. A ver quién me ayuda con los nombres, que se ven muchas caras conocidas…

Cartas de los hermanos Grimm  Amigos de los hermanos Grimm

E

Erzählenhören: escuchar lo que cuentan

Y como escuchar fue tan importante para escribir los cuentos, en el museo también nos los cuentan, al mismo tiempo que uno puede encontrarse con sus personajes. Me encantó esta interacción y estar ahí mientras me miraban raro y me hablaban los siete enanitos de blancanieves.

Angela y los 7 enanitos  En la casa de la abuelita de caperucita

Y como sin querer me fui alargando, ya lo dejo por aquí. Si quieres conocer un poco más, me lo puedes decir o mejor aun, ir a conocer el museo de los hermanos Grimm.

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De regreso a Kassel y a los Grimm

Museo de los hermanos Grimm. Kassel

Desde que visitara Kassel, hace un poco más de dos años, cuando el Herkules acababa de ser declarado monumento de la UNESCO, tenía pendiente ir tras las huellas de los Hermanos Grimm, en esta ciudad, donde vivieron más de 30 años. Ya lo había hecho en Marburg y quizás indirectamente en Fulda. Desafortunadamente, el tiempo no me alcanzó, pero igual sabía que regresaría, porque por esos mismos días, se anunció el inicio de las obras de construcción del nuevo museo de los hermanos Grimm “Grimm Welt”, con una duración aproximada de dos años… Y así ya pueden imaginarse lo que me encontré al volver.

Y no pude regresar en mejor momento. El museo con su reciente apertura, solo un par de meses atrás, estaba totalmente abierto para mí y esto tenía que aprovecharlo. Además, como si ya no estuviera lo suficientemente decidida, la tarjeta de turismo (MeineCard+) que recibí en el hotel, tenía incluido el transporte público y la entrada a esta atracción y a algunas más. Ya era imperdonable no pasarme por allá…

Así llegué

Y así comenzó la aventura. Tomé un tranvía hasta la parada de “Rathaus”, me regresé una calle en la dirección del tranvía (el que va hacia Wilhem Hbf) hasta la plaza “Bruder Grimm Platz”. De ahí atravesé el parque “Fürstengarten” y llegué justo por la entrada principal (también se puede llegar por la calle lateral, desde la cual solo se ve un hospital).

Rathaus Kassel  Fürstengarten, Kassel

Así me recibieron

Me acerqué a la recepción, presenté mi tarjeta y me entregaron mi entrada. El precio normal es de 8 euros o 10, con la exposición temporal. Me entregaron un sticker morado que aun conservo… En la misma planta tienen casilleros para poder entrar muy libre a la exposición y un café por si hace falta comer o tomar algo. Además, las visuales a la ciudad desde el enorme ventanal, son maravillosas. ¡Ya desde la entrada impresiona!

Recepcion. Grimm Welt   Casilleros   Café. Museo Grimm   Hall museo Grimm Welt. Kassel

Ventanales en el museo de los hermanos Grimm   Vista panorámica de Kassel, desde Grimm Welt

Ahora solo hace falta empezar a bajar para descubrirlo todo, pero eso será en el siguiente. Por hoy, ha terminado este regreso a Kassel y a los Grimm!

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Destinos en un viaje a Europa

Siena. Italia

Después de que a los colombianos nos eximieran de la visa Schengen, son muchos los que han decidido viajar a este hermoso continente. Frente a esta nueva situación han surgido, naturalmente, muchas preguntas y hasta mí han llegado varias dudas. Por eso decidí escribir «Ingresar a Alemania sin visa» que he venido actualizando, hasta dejarlo listo con toda la información, que creo necesaria, para pasar los controles migratorios sin problema.

Además, ahora que estoy ayudando a un amigo a preparar su viaje y tengo toda la información a la mano, he decidido escribir este, con una primera recomendación, que considero la más importante, a la hora de pensar en un plan de viaje. Y seguir con algunos más, que incluyan datos, sugerencias y links que puedan ser relevantes para organizar un viaje perfecto, a la medida y con un mínimo presupuesto.

Mi primera recomendación

Siempre me ha llamado la atención que la mayoría de personas que viene, van brincando por las principales capitales. Muy pocas veces, si es que las hay, se visitan otras ciudades o pueblos. Y así, se pueden perder de muchas sorpresas y nuevas experiencias. Y entiendo que no hay tiempo para más, pero no creo que esa sea la verdadera razón. Más bien es como si se hubiera institucionalizado una ruta o ciertos destinos, y el que no vaya a esos… ¡no fue a Europa!

Por eso, mi primera recomendación es:

Piensa en tus propios intereses, qué es lo que te motiva a viajar, qué quieres ver y disfrutar: arquitectura, arte, naturaleza… y con ello, organízate. Intenta incluir en tu recorrido un destino sobre el cual no conozcas mucho y del cual no hayas visto muchas fotos. Casi cada rincón de Europa tiene algo de encanto y si además es completamente nuevo, será doblemente encantador. No importa a donde han ido otros, todos terminan yendo a las mismas partes, que siempre están llenas. Por lo tanto, tienen que esperar, hacer largas filas para entrar a un lugar o para ver el mismo cuadro que todos quieren ver. Y bueno, ninguna ciudad va a estar vacía esperándonos, pero si tiene más espacio libre, mejor.

Esta es una experiencia muy personal, en muchos casos, única en la vida. Vale la pena disfrutarla como tal, dándole tu sello personal. Y si después de pensarlo, llegas a la misma conclusión que el resto, pues adelante, ¡con toda seguridad esos son también tus destinos en un viaje a Europa!

Grossschönau. Alemania Rio Sena. París Paisaje en Suiza

 

Y ahora una ñapita, que no quiero que se vayan desilusionados los que vinieron a encontrar nombres…

  • Las más bonitas: París, Barcelona, Praga.
  • La mejor relación mar- naturaleza- arquitectura: Cinque Terre.
  • Musicales: Viena, Leipzig
  • Pequeñas ciudades patrimonio de la humanidad: Bamberg, Génova, Siena, Asís.
  • Las que tienen más nombre que encanto: Milán, Ginebra.
  • Buena mezcla entre cultura e historia: Berlín.
  • La transformación más impresionante (ligada a la arquitectura): Bilbao.
  • Bauhaus: Dessau, Weimar.
  • Las imprescindibles: ¡las que hayas decidido visitar!
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