Lugares

De museos por Berlín

Berlín 1933-1945 entre la propaganda y el terror

Este tema de los museos en Berlín era uno de aquellos que tenía en la lista desde hace tiempo. Ahora que he terminado de conocer algunos que quería visitar y que hacen parte de esos museos imprescindibles en Berlín, puedo comenzar a contarles sobre los que he ido recorriendo en los últimos años.En todo caso, Berlín tiene tantos museos que hay que decidirse previamente por algunos, ya que en una sola visita nos agobiaríamos si tratáramos de abarcar muchos de ellos. Además, la ciudad tiene muchos otros sitios interesantes, que no se deberían dejar por fuera. Entonces nada mejor que elegir bien los museos que realmente nos interesan y no solo (como trato de recordarlo siempre) los que todo el mundo visita; los más famosos o infaltables.

Ahora empezaré por el principio, contándoles a cerca de los museos que conocí en los últimos años, para pasar luego a los visitados recientemente.

El museo de la RDA, República Demócratica Alemana (DDR Museum) fue el primero que conocí y mi favorito por mucho tiempo; tal vez lo siga siendo, aunque el interés que tuve por esta época de la vida alemana ha ido menguando al irla conociendo. Es muy entretenido y por eso mismo recomendadísimo si se quiere conocer más sobre la vida diaria del Berlín del este, antes de la caída del muro. Cuenta con muchas opciones interactivas que hacen la visita muy amena. También visité en esta ocasión el archivo de la Bauhaus, del que ya les hablé un poco en “La Bauhaus, una escuela, tres ciudades”.

Museo de la RDA- DDR

Años después, fui visitando poco a poco algunos otros, como Checkpoint Charlie que, más que disfrutar, padecí; tal vez con audioguía se salve la visita. Aunque si se quiere conocer cómo se escapaban de la RDA hacia el oeste, lo mejor es ir a verlo directamente, en los lugares donde se planearon las fugas y se hicieron los túneles. Esto pensé que encontraría aquí, por la cercanía a la frontera, pero solo hay información general. Demasiada. Más ahora que le han agregado a las exposiciones en alemán e inglés, el francés. Sin embargo, la exposición exterior es muy interesante.

Al frente está la obra “El muro” del artista Asisi, del que ya les había hablado con la batalla de naciones en Leipzig y que aquí recrea una situación cotidiana en Berlín del oeste, cerca de la Oranienstrasse, por donde él vivía en esta época. Nos muestra cómo un habitante de este barrio veía el Berlín del este y cómo era vivir con este muro atravesado en medio. Por supuesto, después de la visita, me fui a buscar la calle y los puntos exactos de esta representación, para mirar el cambio y lograr entender que así estuvo en verdad hace solo 30 años.

Check point Charlie     Marca del muro de BerlínMuro de Berlín en los 80s

Por esos mismos días conocí la topografía del terror, un museo gratuito que cuenta la historia de la época nazi y la segunda guerra mundial, con exposiciones exteriores e interiores. Me gustó mucho. Comparten la información en recorridos claros y concisos. Así cada uno puede ahondar en lo que le interesa, incluyendo la vista hacia los puntos donde estuvieron los edificios de poder de la época.

Además, no podía perderme el museo judío, un maravilloso edificio del arquitecto Daniel Liebeskind que habla sobre la vida, historia, cultura y legado del pueblo judío. Incluyendo, claro está, sus persecuciones y sufrimientos. Es una visita que se hace entre la belleza de algunas creaciones e historias y el dolor sufrido por este pueblo en diferentes etapas de su existencia.

Topografía del terror   Museo judío. Berlín

En todo caso, a pesar de que ya conocía algunos museos y en los últimos años había estado de a poco conociendo algunos más, nunca me había decidido a conocer la isla de los museos; que es tal vez lo primero que conocen las personas al llegar a Berlín. O la catedral, que es impresionante por lo grande y hermosa. Y no sé por qué, siendo además tan centrales y de fácil acceso… Pero finalmente, ese día llegó y terminé haciendo una maratón de museos de la que ya les conté el resultado en la página de facebook y les hablaré pronto, para que sigamos de museos por Berlín.

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La primera obra de Gaudí

Palau Güell. Fachada con persianas hacia la terraza

Uno de los primeros grandes encargos que Gaudí recibió, siendo aun joven, fue el diseño de un palacio para la familia del empresario Eusebi Güell; quien se convirtió en uno de sus más importantes mecenas. Así nació el Palau Güell, construido con materiales nobles de la región, entre piedra, madera, hierro forjado y vidrio. Fue la vivienda de la familia hasta que se trasladaron al Park Güell. En 1945, la hija menor, Mercé Güell, cedió el edificio a la diputación de Barcelona, para fines culturales. En 1984, fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO.

El palacio se puede visitar gratuitamente el primer domingo del mes, con boleta. Se reparten una cantidad de entradas definidas para cada hora, por eso lo más recomendable es ir temprano, a partir de las 10 am, para conseguirlas. Se entregan hasta cinco por persona. Luego se debe llegar a la hora asignada. O se puede visitar cualquier día, excepto los lunes, pagando la tarifa correspondiente. En ambos casos se recibe una audioguía.

He hecho un pequeño resumen de la visita al palacio, tratando de llevar el mismo orden del recorrido, pero saltándome algunos lugares. Te invito a conocerlo.

 

Visita por el palacio Güell

Al entrar al edificio se llega directamente a lo que era la cochera; trabajada en roble y hierro, con un estilo medieval y renacentista. Donde ahora está la tienda, se almacenaban los productos agrícolas.

En el sótano se encontraba la caballeriza, sostenida en columnas y sin muros; para tener una mejor circulación de personas y animales. Contaba con una excelente ventilación, gracias al patio y a las aberturas a la calle. Contaba, además, con algunos detalles que se conservan hasta la actualidad.

Antigua cochera  Detalle de unicornio

Sotano- caballerizas  Patio interior

La escalera principal está construida con piedra traída de los pirineos y como remate cuenta con un vitral con los colores de la bandera de Cataluña. Al subir, se accede directamente al vestíbulo, donde se hallaban la biblioteca y la oficina del señor Güell. En él se utilizó piedra caliza de las canteras de la familia.

Al terminar de subir, se encuentra una hermosa banca que hacía también las veces de pasamanos. El comedor se fabricó en nogal -al igual que la chimenea- y cuero. La separación que se encuentra entre este y la sala es del 2010 y reemplazó a la original, desmontable según la estación del año en que se encontraran.

Escalera principal Banca pasamanos Comedor con la chimenea al fondo

La sala central, de 80 m2 es a partir de la cual se organiza la vida del edificio. Puede ser observada desde los niveles superiores y tiene una entrada de luz, día y noche, gracias a la concepción de la cúpula como firmamento, por medio de una piedra agujereada y con una apropiada condición acústica para las veladas culturales, los conciertos y los oficios religiosos. La capilla podía abrirse y cerrarse, dando flexibilidad al uso del salón.

El dormitorio de Isabel López estaba separado del de su esposo, pero conectados interiormente. Tenía un balcón especial que le permitía asistir a la misa sin bajar a la sala central y también tener una visión general de la casa, incluidas las visitas.

Un costado de la sala central  Cúpula agujereada, concebida como firmamento

Salón principal visto desde arriba hacia el lado de la capilla  Habitación de Isabel López

La escalera de servicio es la única que conecta todas las plantas. Es semicolgada, empotrada a un lado y sostenida en el otro por los hierros forjados que hacen de pasamanos. Dentro de los demás espacios de servicio se encontraban  el lavadero, la cocina y 12 dormitorios.

En la azotea sobresalen las 15 chimeneas del palacio y las de la cocina. La aguja que cubre la central está hecha con piedra arenisca de la finca y un material de desecho que no absorbe la humedad.

Escalera de servicio que comunica todas las plantas Chimeneas en la azotea del palacio Chimenea central

La puerta exterior, construida en hierro forjado, fue diseñada especialmente por Gaudí, de una manera que fuera más tupida en el centro. No se puede ver de afuera hacia dentro, pero si de dentro hacia afuera. ¿Qué les parece? yo estoy adentro, ¿me ven o no, visitando la primera obra de Gaudí?

Reja exterior

¿Quieres conocer otra casa maravillosa de Gaudí? no te pierdas “La pedrera, la naturaleza hecha edificio”.

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La catedral de Cagliari, un mundo de transformaciones

Fachada de la iglesia de santa María. Cerdeña

La que ha sido desde el año 1313 la catedral de la capital de Cerdeña, ha sufrido con el pasar del tiempo diferentes modificaciones en su estructura y estilo. Tantas como no había visto nunca antes.

La iglesia que originariamente estuvo situada en el área de santa Gilla, fue reconstruida en 1254 dentro de las murallas del castillo y cuatro años más tarde su estructura fue ampliada, aprovechando las obras de construcción del palacio episcopal y de fortificación del castillo. De su original estilo gótico queda muy poco a parte de su torre cuadrada. Su primera planta en forma de cruz latina, igual que la actual, estaba cubierta con un techo de madera y compuesta por tres naves. La fachada era de estilo románico y en ella estaban abiertos tres portales, de los cuales solo se conserva el arquitrabe del central.

Portales de la iglesia

En el S XVII se construyó en el naciente estilo barroco, el área presbiteral con la cripta en su parte inferior. Un poco más tarde, en 1669, por encargo al genovés Doménico Spotorno y al arquitecto Francesco Solari, se modificó la estructura románico-pisana levantando muros, sustituyendo las columnas por pilares y el techo original por uno de bóvedas y cúpulas. Así buscaban darle un estilo barroco a todo el edificio. También se erigió en la nave central un nuevo púlpito con el escudo del arzobispo De Vico, ubicado allí hasta ahora.

Sobresalen interiormente, a lado y lado de la puerta central, los dos ambones de piedra, esculpidos originalmente como una sola pieza entre 1158 y 1162 por el maestro Guillermo de Pisa para la catedral de la ciudad de Pisa, quien en 1312 se la regaló a la catedral de Cagliari. Los leones de piedra que estaban en su parte inferior fueron separados y llevados a la parte de adelante, donde siguen custodiando la entrada al altar.

Presbiterio y entrada a la cripta  Interior de la iglesia

Techos de la catedral  Ambón de piedra del maestro Guillermo de Pisa

En 1702 se iniciaron los trabajos de demolición de la fachada románica, para volverla barroca como habían hecho con el interior. Se le introdujeron pilares planos y acanalados y se revistió de mármol. En los primeros años del siglo XX se decidió demoler esta fachada barroca. La fachada actual fue reconstruida con base en el diseño del arquitecto Francesco Giarrizzo, entre 1933 y 1938. Tiene una inspiración románica y el recubrimiento fue hecho con piedra caliza, de las canteras de Bonaria.

La última intervención que se realizó en la iglesia fue en el año 2007, para restaurar las obras de madera, mármol y plata y el órgano. Ya veremos cuánto dura sin una nueva, la catedral de Cagliari, un mundo de transformaciones.

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El museo de los hermanos Grimm

Cuentos en todos los idiomas

Grimmwelt, el museo más grande dedicado a los hermanos Grimm, en Kassel, muestra toda la creación de estos dos hermanos en una exposición completamente nueva, dirigida a todos y con valiosos ejemplares originales de sus trabajos, como los escritos de sus famosos cuentos, cartas personales y sus fascículos del diccionario de alemán que tanto enriquecieron su idioma materno. Todo esto, sin olvidar la parte lúdica, con pequeños juegos interactivos que fueron la parte más divertida. Si quieres saber, entre otros, cuáles escritos, libros y conexiones internacionales tenían, descubrir curiosidades y sorprenderte con su vida y obra, este es el lugar.

Lamento haberlos hecho esperar tanto para conocer este increíble mundo, pero ahora que la información está preparada, podemos empezar. La visita se hace alfabéticamente, así que solo pasaremos por un par de letras, como en un diccionario de cuentos, de la A a la Z.

Recorrido por el museo

Z

Zettel: Lo contrario de una hoja que está pegada en un libro o un cuaderno, una parte separada.

Así escribían ellos, en un montón de papelitos, donde iban recopilando información importante, comentarios de textos fuente, material de trabajo. Y por supuesto, infinitos comentarios escritos directamente en las revisiones de los libros.

Inicio de la visita al museo. La Z  Zettel. Los apuntes de los Grimm

S

Sprachschatz: riqueza, disposición y locución de las palabras en un idioma.

El diccionario alemán fue el proyecto más grande de los Grimm. Con alrededor de 320.000 palabras, es hasta hoy, el más extenso de la lengua alemana. Cuando lo empezaron, en 1838, Alemania estaba dividida en 14 estados fraccionados sin una política de unificación y por esto, quisieron establecer este proyecto como un monumento cultural. Lo desarrollaron por etapas, de las cuales fueron haciendo fascículos individuales. El primero, denominado “A-Allverein” pudo ser admirado en mayo de 1852 en la feria del libro de Leipzig.

Primer fascículo del diccionario alemán Fascículos y tomos del diccionario alemán

B

Buch: muchas hojas hacen un libro.

Con toda la información que tenían recopilada, empezaron a escribir textos sobre temas literarios, lingüísticos, de jurisprudencia, mitológicos e históricos; en diversos formatos. Incluidos los cuentos, cuyos cinco tomos de la primera y segunda edición son herencia de la humanidad y hacen parte de la UNESCO desde el 2005.

Me impresionó mucho ver esa primera edición y las anotaciones sobre los cuentos, del puño y letra de Wilhelm Grimm; que se convirtieron en la principal fuente de consulta para la producción de esta colección, ya que él fue marcando cuándo y cuál de los hermanos había escrito cada cuento. De acuerdo al prefacio de 1812, los hermanos recogieron los cuentos de la tradición oral de Hesse y su pueblo natal Hanau, en la región Main-Kinzig-Kreis.

Cuentos. Segunda parte  Revisión de Hänsel y Gretel

V

Volksmärchen: cuentos, los que son propios de un pueblo y el pueblo contará.

Los mismos que hicieron conocidos a los hermanos Grimm y hasta ahora son los más leídos en el mundo. En la exposición, por medio de unas gafas 3D, azules o rojas, se puede leer el cuento del color elegido.

Cuentos. Museo Grimm  Angela leyendo cuentos con gafas 3D en el Grimmwelt

O

Organisierung: una institución orgánica lograda a través de la planeación.

Una extensa red de cartas, yendo y volviendo de regreso para mantenerlos en comunicación permanente con personalidades de la ciencia, el arte y la política. A ver quién me ayuda con los nombres, que se ven muchas caras conocidas…

Cartas de los hermanos Grimm  Amigos de los hermanos Grimm

E

Erzählenhören: escuchar lo que cuentan

Y como escuchar fue tan importante para escribir los cuentos, en el museo también nos los cuentan, al mismo tiempo que uno puede encontrarse con sus personajes. Me encantó esta interacción y estar ahí mientras me miraban raro y me hablaban los siete enanitos de blancanieves.

Angela y los 7 enanitos  En la casa de la abuelita de caperucita

Y como sin querer me fui alargando, ya lo dejo por aquí. Si quieres conocer un poco más, me lo puedes decir o mejor aun, ir a conocer el museo de los hermanos Grimm.

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De regreso a Kassel y a los Grimm

Museo de los hermanos Grimm. Kassel

Desde que visitara Kassel, hace un poco más de dos años, cuando el Herkules acababa de ser declarado monumento de la UNESCO, tenía pendiente ir tras las huellas de los Hermanos Grimm, en esta ciudad, donde vivieron más de 30 años. Ya lo había hecho en Marburg y quizás indirectamente en Fulda. Desafortunadamente, el tiempo no me alcanzó, pero igual sabía que regresaría, porque por esos mismos días, se anunció el inicio de las obras de construcción del nuevo museo de los hermanos Grimm “Grimm Welt”, con una duración aproximada de dos años… Y así ya pueden imaginarse lo que me encontré al volver.

Y no pude regresar en mejor momento. El museo con su reciente apertura, solo un par de meses atrás, estaba totalmente abierto para mí y esto tenía que aprovecharlo. Además, como si ya no estuviera lo suficientemente decidida, la tarjeta de turismo (MeineCard+) que recibí en el hotel, tenía incluido el transporte público y la entrada a esta atracción y a algunas más. Ya era imperdonable no pasarme por allá…

Así llegué

Y así comenzó la aventura. Tomé un tranvía hasta la parada de “Rathaus”, me regresé una calle en la dirección del tranvía (el que va hacia Wilhem Hbf) hasta la plaza “Bruder Grimm Platz”. De ahí atravesé el parque “Fürstengarten” y llegué justo por la entrada principal (también se puede llegar por la calle lateral, desde la cual solo se ve un hospital).

Rathaus Kassel  Fürstengarten, Kassel

Así me recibieron

Me acerqué a la recepción, presenté mi tarjeta y me entregaron mi entrada. El precio normal es de 8 euros o 10, con la exposición temporal. Me entregaron un sticker morado que aun conservo… En la misma planta tienen casilleros para poder entrar muy libre a la exposición y un café por si hace falta comer o tomar algo. Además, las visuales a la ciudad desde el enorme ventanal, son maravillosas. ¡Ya desde la entrada impresiona!

Recepcion. Grimm Welt   Casilleros   Café. Museo Grimm   Hall museo Grimm Welt. Kassel

Ventanales en el museo de los hermanos Grimm   Vista panorámica de Kassel, desde Grimm Welt

Ahora solo hace falta empezar a bajar para descubrirlo todo, pero eso será en el siguiente. Por hoy, ha terminado este regreso a Kassel y a los Grimm!

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La casa Gilardi

Casa Gilardi. Luis Barragan

Sin ninguna duda, lo mejor que pudo pasarme en México fue precisamente lo último que visité, la última tarde y es justo la última obra diseñada por el arquitecto Luis Barragán: La casa Gilardi.

Y cuanto me hubiera gustado preguntar la verdad sobre su nombre… Leí en la información oficial, que ese era el apellido del señor que solicitó el diseño, el publicista y fotógrafo Francisco Gilardi; pero eso no parece concordar con la realidad, ya que fui una privilegiada al poder haber sido recibida por el mismísimo señor Martín Luque, propietario de la casa y aquél que pidió su diseño personalmente al arquitecto. Pero más allá del nombre, lo verdaderamente importante es que la experiencia vivida fue como si el mismo arquitecto me la hubiera presentado. ¡Cuánta pasión por su casa, cuanto respeto y reverencia! Él es profundamente consciente del tesoro que tienen entre manos él y su familia. Y se esfuerza por cuidarla y mantenerla tan original como el primer día.

Historia de la casa Gilardi

Todo empezó como un simple sueño. Con tan solo 24 años, Martín había ido, con su esposa, a conocer las caballerizas de Luis Barragán. Ya habían visto otras obras del arquitecto y desde ese momento quisieron tener una casa “estilo Luis Barragán”. Después de la obvia negativa de un arquitecto amigo, Aurelio Martinez, de hacerles un diseño así, fueron a buscar al propio Barragán a su casa, muy cerca de allí. Este les dijo que no, que ya estaba retirado. Sin embargo, días después, para la publicación de un libro, le solicitaron al arquitecto algo que no estuviera ya publicado. Con tanta insistencia sobre la importancia de algo inédito, recordó la propuesta de los jóvenes y se le ocurrió ir al lugar, con la idea de conseguir lo que le estaban solicitando. En la misma visita hizo el dibujo y así, dio inicio a este magnífico proyecto.

Curiosidades de la casa

  • El lote es de solo de 10 metros de frente por 35 de fondo.
  • Se trabajó con piedra volcánica, de una mina cercana.
  • Todos los muebles son ensamblados, no tienen ningún clavo.
  • La cerámica o mosaicos son de puebla, el mismo arquitecto combinaba los colores y mandaban a hacer las piezas allá.
  • El arquitecto les entregó la casa terminada, con la decoración incluida. Además, les fue enviando lo que creía necesario, de entre las cosas que guardaba en su propia casa.
  • El huequito que tiene la puerta de la cocina lo hizo a petición de la cocinera, que tenía problemas con el aire cuando le abrían la puerta, al estar horneando.
  • Ha sido visitada por grandes personalidades, entre ellas el escritor Saramago y casi todos los grandes arquitectos del mundo.

Recorrido por la casa

Acceso a la casa Gilardi

Al abrir esa robusta puerta de madera, uno se halla de inmediato frente a un espacio grande, de preparación para entrar a la casa; donde al tiempo hay una bodeguita para guardar, una cava y el baño social. Luego están las escaleras, por donde se sube al salón, con su patio y al dormitorio de uno de los hijos. Además, por una puerta pequeñita y muy precisa, a las terrazas. Los otros niveles son privados.

Al volver a bajar, se encuentran la cocina, un corredor impresionante y al fondo, la piscina, por la cual se sale al patio interior, alrededor del cual está configurada toda la casa. ¡Una perfecta obra de arquitectura!

Es una lástima que no haya podido tomarle fotos, para poder mostrarles todo aquello que la caracteriza tan especialmente: los colores, las texturas y la luz que va transformando los espacios. Aunque al menos una sí podrán ver, en uno de sus puntos más especiales, por los cuales terminó el recorrido. Aquí estoy yo, posando al lado del señor Martín que me abrió de par en par las puertas de su casa, la casa Gilardi.

Angela con Martin, propietario de casa Gilardi

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La catedral de Misnia

Catedral de Misnia. Alemania

Meissen. Alemania

La ciudad de Misnia, un poco más conocida por su nombre en alemán, Meißen, posee en su punto más alto, su catedral. Las tres torres de esta enorme edificación, sobresalen en el paisaje, conformándolo junto con el río Elba. A su alrededor, se puede observar también el castillo que levantó, en el año 929, el rey Enrique I. En el año 968, el emperador Otón, la transformó en la sede episcopal del obispado, dependiente de Magdeburgo. Sin embargo, la construcción que podemos visitar actualmente es de 1520, reemplazando un edificio románico que se encontraba en su lugar. Según Goethe, admirador de su interior, este fue uno de los espacios más elegantes del estilo gótico.

Interior de la catedral

Interior de la catedral

Detrás del altar de la cruz, se encuentra el coro alto, que es la estructura que separaba antiguamente el espacio destinado para los religiosos o monjes, del resto de la iglesia. Así como en la iglesia de santa Isabel en Marburgo, aunque aquí es de piedra y allá es de madera.

En la parte posterior, se encuentran las esculturas que representan a los fundadores, la pareja imperial: Otón I y su esposa Adelaida. Por último, el altar mayor, donde se ve la adoración de los reyes magos.  Las esculturas, al igual que las demás representaciones de la iglesia, fueron realizadas por artistas inspirados por el maestro de Naumburgo, uno de los artistas más importantes del siglo XIII. A mí me gustó mucho el púlpito, que aunque sencillo, está muy bonito.

El altar de la cruz

El altar de la cruz

El coro alto

El coro alto

El altar mayor

El altar mayor

El púlpito

El púlpito

La catedral posee cuatro capillas importantes: la capilla del príncipe, separada del resto de la iglesia por el portal del oeste. Fue añadida en la primera mitad del siglo XV, aquí enterraron a los miembros de la dinastía y estirpe aristocrática de Wettin. Allí mismo, en un lateral, se encuentra la entrada a la capilla de la tumba del conde Jorge, el último representante católico de los Wettin; la capilla octogonal, donde se encuentran tres figuras: un ángel, María y San Juan Bautista; y la capilla de todos los santos, que posee una gran riqueza arquitectónica, del gótico tardío. Fue añadida a un costado, detrás del altar mayor. Se puede ver desde el patio central del claustro, antes de entrar a la iglesia.

El portal del oeste

El portal del oeste

Capilla de la tumba del conde Jorge

Capilla de la tumba del conde Jorge

Claustro

Claustro

La sacristía, es ahora utilizada como salas de museo y exposición, desde que en el año 2000, fueran insertadas en la catedral, para exponer algunas obras y hablar sobre el tiempo de la edad media y la reforma. La iglesia es evangélica desde la reforma luterana.

Sacristía, como sala de exposición

Sacristía, como sala de exposición

Espero haber hecho un buen resumen de esta hermosa joya de la arquitectura gótica: la catedral de Misnia.

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El sendero de las nueve piedras

Inicio del sendero de las 9 piedras. Parque tayrona

Al ingresar al Parque Nacional Natural Tayrona (uno de los lugares indispensables en una visita a Colombia) por la entrada El Zaino, se accede fácilmente al sendero de las nueve piedras. Se trata de un recorrido interpretativo, que permite observar, a través de pequeños agujeros creados en grandes piedras, elementos del paisaje que son fundamentales dentro de la cultura tayrona. Tiene un grado de dificultad bajo, por lo que puede ser realizado por cualquier persona. Además, se puede optar por una de las tres rutas, que van desde los 30 hasta los 70 minutos.

Este sendero fue una de las cosas que más disfruté de este lado del parque, y decidí escribir exclusivamente sobre él, ya que no muchos lo conocen o le prestan atención. la mayor parte de los visitantes siguen de largo, dirigiéndose directamente hacia las playas arrecifes, la piscina o el cabo San Juan. Y se están perdiendo de una buena experiencia.

La ruta A, que es la principal, tiene una longitud de 1400 m y es la única que comprende las nueve estaciones. Esa fue la elegida, para no perdernos de ningún secreto de esta hermosa cultura y que ahora les comparto:

1. Cruzar el umbral

Era la primera estación, ya que llevaba implícita en sí la decisión de iniciar un camino, atravesando un pequeño portal de piedra.

2. Pasa por los bejucos y conocerás el bosque.

Decían que cruzar por entre los bejucos, daba acceso al conocimiento de las especies curativas y secretos de la selva.

Piedra en la primera estacion. Iniciar el camino    Los bejucos vistos atraves de la piedra

3. Descansa en el cáncamo sagrado.

El cáncamo sagrado era la depresión entre las rocas, que los antiguos tayronas utilizaron para los entierros ceremoniales.

4. Observa el acuerdo “Yuluca”

La relación entre el árbol y la roca y la similitud de sus texturas. Parecen uno solo.

5. Descubre a los guardianes escondidos.

Los guardianes fueron guerreros que se convirtieron en piedra para cuidar estos lugares. Es impresionante pensarlos de esta manera.

Cancamo sagrado de los tayronas    Acuerdo yuluca entre arbol y roca    Guerreros tayronas convertidos en piedra. Los guardianes.

6. El mirador de la sierra y el mar.

Es sin duda la estación más hermosa y la motivación mayor para decidirse por la ruta larga, ya que las otras dos lo evitan. La posibilidad de ver tan cerca la sierra, al mismo tiempo que se observa el mar, es maravillosa. Hay pocos lugares donde se puede tener este contacto de manera tan especial como acá; desde la cima de unos acantilados que se fueron formando por la acción del mar, sobre la roca ígnea del batolito de la sierra.

La sierra y el mar    Vista desde el mirador de la sierra y el mar. parque Tayrona

7. El encuentro cerca del agua.

Esta playa era considerada un lugar sagrado, de encuentro de aguas dulces con el mar. Por medio de grupos de huecos en las piedras, los antiguos adivinaban, utilizando cuentas de cuarzo. A pesar del transcurso del tiempo, siguen presentes algunas huellas dejadas por estos antepasados.

Lugar sagrado de los antiguos tayronas    Huecos donde los tayronas adivinaban, en el lugar sagrado de encuentro con el agua

Después de esta estación, el recorrido se acabó muy pronto. Ahora he vuelto a mirar el mapa y me di cuenta que terminamos saliendo directamente, sin dar la última vuelta, donde se encontraban las dos estaciones faltantes. Así que si alguien lo hace completo, que por favor me cuente los últimos dos secretos del sendero de las nueve piedras.

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Catedral de la santísima trinidad

Hofkirche o catedral de la santisima trinidad. Dresde

En mi visita a Dresde, pude estar de nuevo dentro de la Hofkirche. o iglesia de la corte; que corresponde a la iglesia episcopal del obispado de Dresde y Meissen, o sea, su catedral, desde 1980. Es la antigua y actual iglesia católica de Dresde. Me sorprendió no haberles hablado nunca de ella, y con este recordatorio, me animé a escribir sobre ella, que es hermosa; y tal vez no tanto, ni tan conocida, como la Frauenkirche (iglesia de nuestra señora) pero también tiene su encanto y su historia. Es la mayor construcción sagrada de Sajonia y su nombre es “Catedral de la santísima trinidad”.

La iglesia fue construida entre los años 1739 y 1754 en estilo barroco tardío, por el constructor italiano Gaetano Chiaveri. Es considerada una obra de arte europeo, ya que los más importantes artistas de la época, como Lorenzo Matielli, Anton Rafael Mengs, Balthasar Permoser, Josef Hackl, Ignaz Joseph Baur, entre otros; colaboraron con su ornamentación.

La nave central del templo tiene 52 m de largo, 17.5 m de ancho y 32 m de alto. El largo total de la construcción es de 92 m, el ancho de 54 m y la altura de la torre, 86 m. Su superficie total es de 4.793 m2.. La iglesia fue consagrada en el año 1751, poco antes de su culminación.

Interior de la Hofkirche, catedral del obispado de Dresde Meissen

Durante la segunda guerra mundial, específicamente, el 13 de febrero de 1945, las bombas destruyeron la iglesia. Gracias al cuidado y precaución que se había tenido, al retirar del templo diversas obras de arte, estas pudieron salvarse; entre ellas, estaban el órgano, la última gran obra de Gottfried Silbermann; solo la parte exterior del mismo es nuevo.

Al terminar la guerra se inició la reconstrucción de la catedral. En 1962, se pudo consagrar el nuevo altar mayor. La piedad de Friedrich Press, elaborada en porcelana de Meissen, recuerda el horror de la guerra; se produjo para la capilla de la memoria, en 1976.

Organo de Gottfried Silbermann en la iglesia catolica de Dresde    Nuevo altar mayor de la Hofkirche, Dresde    La piedad de Friedrich Press, en la capilla de la memoria de la hofkirche

Una completa obra de arte, un lugar hermoso que vale la pena visitar. Con una imponencia y claridad que deslumbran desde el momento de entrar en él. Cargada de historia, majestuosa e imperdible es la catedral de la santísima trinidad.

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A través del Rio Claro

El rio claro. Antioquia

Para mí, Rio Claro nunca fue un lugar ajeno. Todo lo contrario. Casi era una de mis casas. Allí viví hermosos momentos de mi niñez, porque fueron muchas las vacaciones que pasé allí, compartiendo con otras personas y con mis compañeras de colegio, que alguna vez se fueron conmigo para allá. Siempre lo viví de una manera muy local y por supuesto de acuerdo a los planes de mi papá.

Es un lugar con mucha naturaleza y encanto. Está ubicado en Colombia, en el oriente antioqueño, entre los municipios de Medellín y Puerto Triunfo. Y como muchos de los lugares de los que les hablo, este también ha tenido su historia. Y es quizás, una que no está escrita, pero que fui viviendo paso a paso y ahora les comparto; como quien fuera uno más de sus habitantes.

La historia de rio claro

La época del auge

Una de las mejores épocas se vivió a finales de los 80´s. Lo único que se veía en aquel pequeño poblado eran buses turísticos y carpas, siempre rodeados de mucha gente que buscaban su río para disfrutar de las vacaciones; ya fuera acampando a sus orillas u hospedándose en Villa Sofía (actual hotel Rio Claro) con acceso directo al mismo. Era un lugar muy turístico, que vivía de esta actividad económica.

Entrada al hotel Rio claro

Apartado por la violencia

A mediados de los 90´s vino la época de violencia en el país. Llegaron los problemas de orden público en la zona y la presencia de grupos al margen de la ley alrededor de la autopista Medellín – Bogotá. Con esto, Rio claro se fue poco a poco convirtiendo en un lugar desértico, en el cual ya no abundaban las multitudes. Se fue quedando solo… Esto ocasionó deterioro en las escasas construcciones con que contaba y quienes llevaron la peor parte fueron los que en aquel entonces se ganaban su vida con el turismo, o sea todos; exceptuando solo a los afortunados que trabajaban en la fábrica de cementos Rio Claro (actualmente Argos).

Huellas de la epoca de violencia, al lado del puente sobre el rio claro

Recuperando la calma

Años más tarde, cuando la situación de orden público empezó a normalizarse, Rio claro se fue reactivando poco a poco. Aunque nunca volvió a tener ese mismo auge inicial. Ni siquiera con nuevas construcciones (una de ellas desocupada hasta la actualidad). El interés por el lugar estaba casi extinguido. Ya casi nadie lo visitaba. Ahora contaba con demasiada calma.

Nueva construccion, desocupada, en el  poblado Rio claro

Rio claro, el refugio

La cuarta etapa y tal vez la definitiva, es la actual. Aquel poblado, se observa ahora dividido: los de un lado del puente y los del otro. El lado privilegiado solo gira en torno a la reserva natural del cañón del Rio Claro, al refugio. Un lugar privado en el que es necesario pagar para poder entrar, que puso un enorme control al lado de la autopista y volvió de uso exclusivo una vía que siempre estuvo abierta y por la cual se podía transitar libremente. Los del otro lado parecen estar excluidos. Concentrados en un par de casas, un mercado y un montallantas, que vienen a tener visitantes de vez en cuando.

Restaurante de la reserva natural rio claro    Entrada a la reserva natural del rio claro

El otro lado del puente sobre el rio claro    Montallanta en Rio claro, Antioquia

Y no tengo nada en contra del refugio, pienso que hacen un buen trabajo por la naturaleza y eso se los contaré después. Lo que me pasa es que tengo la sensación de que me privatizaron el rio y nos dejaron sin un acceso libre a él. Con tristeza pude ver cómo aquella extensa zona verde en la cual estuvieron ubicadas las carpas, está llena de maleza y es ahora intransitable. Solo queda un estrecho caminito, por el cual, pasan a bañarse, aquellos que se resisten a dejar en el olvido ese espacio que nos dio tantas cosas cuando estábamos niños, a través del Rio Claro.

Antigua zona de camping junto al rio claro    Gente nadando en el rio claro

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