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La primera obra de Gaudí

Palau Güell. Fachada con persianas hacia la terraza

Uno de los primeros grandes encargos que Gaudí recibió, siendo aun joven, fue el diseño de un palacio para la familia del empresario Eusebi Güell; quien se convirtió en uno de sus más importantes mecenas. Así nació el Palau Güell, construido con materiales nobles de la región, entre piedra, madera, hierro forjado y vidrio. Fue la vivienda de la familia hasta que se trasladaron al Park Güell. En 1945, la hija menor, Mercé Güell, cedió el edificio a la diputación de Barcelona, para fines culturales. En 1984, fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO.

El palacio se puede visitar gratuitamente el primer domingo del mes, con boleta. Se reparten una cantidad de entradas definidas para cada hora, por eso lo más recomendable es ir temprano, a partir de las 10 am, para conseguirlas. Se entregan hasta cinco por persona. Luego se debe llegar a la hora asignada. O se puede visitar cualquier día, excepto los lunes, pagando la tarifa correspondiente. En ambos casos se recibe una audioguía.

He hecho un pequeño resumen de la visita al palacio, tratando de llevar el mismo orden del recorrido, pero saltándome algunos lugares. Te invito a conocerlo.

 

Visita por el palacio Güell

Al entrar al edificio se llega directamente a lo que era la cochera; trabajada en roble y hierro, con un estilo medieval y renacentista. Donde ahora está la tienda, se almacenaban los productos agrícolas.

En el sótano se encontraba la caballeriza, sostenida en columnas y sin muros; para tener una mejor circulación de personas y animales. Contaba con una excelente ventilación, gracias al patio y a las aberturas a la calle. Contaba, además, con algunos detalles que se conservan hasta la actualidad.

Antigua cochera  Detalle de unicornio

Sotano- caballerizas  Patio interior

La escalera principal está construida con piedra traída de los pirineos y como remate cuenta con un vitral con los colores de la bandera de Cataluña. Al subir, se accede directamente al vestíbulo, donde se hallaban la biblioteca y la oficina del señor Güell. En él se utilizó piedra caliza de las canteras de la familia.

Al terminar de subir, se encuentra una hermosa banca que hacía también las veces de pasamanos. El comedor se fabricó en nogal -al igual que la chimenea- y cuero. La separación que se encuentra entre este y la sala es del 2010 y reemplazó a la original, desmontable según la estación del año en que se encontraran.

Escalera principal Banca pasamanos Comedor con la chimenea al fondo

La sala central, de 80 m2 es a partir de la cual se organiza la vida del edificio. Puede ser observada desde los niveles superiores y tiene una entrada de luz, día y noche, gracias a la concepción de la cúpula como firmamento, por medio de una piedra agujereada y con una apropiada condición acústica para las veladas culturales, los conciertos y los oficios religiosos. La capilla podía abrirse y cerrarse, dando flexibilidad al uso del salón.

El dormitorio de Isabel López estaba separado del de su esposo, pero conectados interiormente. Tenía un balcón especial que le permitía asistir a la misa sin bajar a la sala central y también tener una visión general de la casa, incluidas las visitas.

Un costado de la sala central  Cúpula agujereada, concebida como firmamento

Salón principal visto desde arriba hacia el lado de la capilla  Habitación de Isabel López

La escalera de servicio es la única que conecta todas las plantas. Es semicolgada, empotrada a un lado y sostenida en el otro por los hierros forjados que hacen de pasamanos. Dentro de los demás espacios de servicio se encontraban  el lavadero, la cocina y 12 dormitorios.

En la azotea sobresalen las 15 chimeneas del palacio y las de la cocina. La aguja que cubre la central está hecha con piedra arenisca de la finca y un material de desecho que no absorbe la humedad.

Escalera de servicio que comunica todas las plantas Chimeneas en la azotea del palacio Chimenea central

La puerta exterior, construida en hierro forjado, fue diseñada especialmente por Gaudí, de una manera que fuera más tupida en el centro. No se puede ver de afuera hacia dentro, pero si de dentro hacia afuera. ¿Qué les parece? yo estoy adentro, ¿me ven o no, visitando la primera obra de Gaudí?

Reja exterior

¿Quieres conocer otra casa maravillosa de Gaudí? no te pierdas “La pedrera, la naturaleza hecha edificio”.

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El centro histórico de Iglesias

Iglesias es un pequeño pueblo de aproximadamente 25.000 habitantes, ubicado en la provincia de Carbonia-Iglesias, en Cerdeña. Resguarda una valiosa arquitectura civil y religiosa que se puede reconocer, en su mayor parte, en tan solo un par de horas. Fue fundada en el siglo XIII por Ugolino de la Gerardesca. Su historia está ligada a la búsqueda de plata y oro por parte de los romanos, quienes después de un tiempo de trabajo cerraron sus minas. A partir de 1275 los pisanos las reabrieron y así se inició la configuración del poblado.

Las calles alrededor de la catedral tienen casas de máximo dos niveles, con los típicos balcones de hierro forjado aragoneses; restos de la época en que fue colonia española. Su centro histórico es una mezcla de variados edificios y plazas concurridas; con colores desteñidos por el sol. Te invito a descubrirlo.

Recorrido por el centro histórico de Iglesias

1. Plaza Lamarmora

Plaza Lamarmora. Iglesias

2. Teatro Electra

A finales del siglo XIX, el farmaceuta Pietro Murrani financió la construcción de este edificio, con el fin de tener un cinema en la ciudad. Después de sortear diversas situaciones y finalmente, al recibir la autorización de la comisión permanente de vigilancia del entretenimiento público, el cine pudo abrirse el 14 de septiembre de 1929.

Teatro Electra. Iglesias

3. Catedral de santa Clara

Fue la primera edificación románica de la ciudad, construida entre 1285 y 1288. Después fue ampliada en el siglo XVI en estilo gótico tardío. En el año 1503 fue elevada al rango de catedral, convirtiendo a la ciudad en sede episcopal.

Catedral de Iglesias. Cerdeña  Interior de la catedral de santa Clara de Asis

4. Palacio municipal

Fue construido entre 1871 y 1872. El diseño original fue modificado por el ingeniero Francesco Pisano, quien no estaba de acuerdo con el aspecto neoclásico planteado para la construcción. Todos los niveles de la construcción están internamente conectados por medio de una escalera.

El palacio comunal.

5. Santuario de san José

Santuario de san José. Iglesias.

6. Oratotio de san Marcelo

Fue edificado por iniciativa de la cofradía de san Marcelo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Estaba originalmente en otro punto, pero a finales del siglo XIX  la ciudad lo demolió para la construcción de la escuela, con el compromiso de construirlo nuevamente en la ubicación donde se encuentra hasta la actualidad.

Oratorio de san Marcelo

7. Iglesia de san Francisco

El planteamiento del actual edificio se remonta al tiempo entre comienzos del siglo XV y finales del XVI y se hizo en gótico tardío. La iglesia presenta una fachada sencilla en piedra, con un único portón que cierra con un arco apuntado. Además, se reconoce la presencia de la orden franciscana en la ciudad desde por lo menos los años 1324 – 1328. Al costado se pueden ver las ruinas del antiguo claustro.

Iglesia de san Francisco  Ruinas del claustro franciscano

8. Santuario Madonna de la gracia

Y cuando ya había perdido las esperanzas de encontrar algo más abierto, apareció este santuario, muy hermoso y acogedor. Está al cuidado de una comunidad de monjas y tiene una selección detallada de santos italianos en un estilo que los hace muy cercanos.

Santuario Madonna de la gracia  Padre Pío

Y aunque tuve que seleccionar solo algunos lugares de esta pequeña ciudad, creo que este fue un buen remate para este gran recorrido por el centro histórico de Iglesias.

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La catedral de Cagliari, un mundo de transformaciones

Fachada de la iglesia de santa María. Cerdeña

La que ha sido desde el año 1313 la catedral de la capital de Cerdeña, ha sufrido con el pasar del tiempo diferentes modificaciones en su estructura y estilo. Tantas como no había visto nunca antes.

La iglesia que originariamente estuvo situada en el área de santa Gilla, fue reconstruida en 1254 dentro de las murallas del castillo y cuatro años más tarde su estructura fue ampliada, aprovechando las obras de construcción del palacio episcopal y de fortificación del castillo. De su original estilo gótico queda muy poco a parte de su torre cuadrada. Su primera planta en forma de cruz latina, igual que la actual, estaba cubierta con un techo de madera y compuesta por tres naves. La fachada era de estilo románico y en ella estaban abiertos tres portales, de los cuales solo se conserva el arquitrabe del central.

Portales de la iglesia

En el S XVII se construyó en el naciente estilo barroco, el área presbiteral con la cripta en su parte inferior. Un poco más tarde, en 1669, por encargo al genovés Doménico Spotorno y al arquitecto Francesco Solari, se modificó la estructura románico-pisana levantando muros, sustituyendo las columnas por pilares y el techo original por uno de bóvedas y cúpulas. Así buscaban darle un estilo barroco a todo el edificio. También se erigió en la nave central un nuevo púlpito con el escudo del arzobispo De Vico, ubicado allí hasta ahora.

Sobresalen interiormente, a lado y lado de la puerta central, los dos ambones de piedra, esculpidos originalmente como una sola pieza entre 1158 y 1162 por el maestro Guillermo de Pisa para la catedral de la ciudad de Pisa, quien en 1312 se la regaló a la catedral de Cagliari. Los leones de piedra que estaban en su parte inferior fueron separados y llevados a la parte de adelante, donde siguen custodiando la entrada al altar.

Presbiterio y entrada a la cripta  Interior de la iglesia

Techos de la catedral  Ambón de piedra del maestro Guillermo de Pisa

En 1702 se iniciaron los trabajos de demolición de la fachada románica, para volverla barroca como habían hecho con el interior. Se le introdujeron pilares planos y acanalados y se revistió de mármol. En los primeros años del siglo XX se decidió demoler esta fachada barroca. La fachada actual fue reconstruida con base en el diseño del arquitecto Francesco Giarrizzo, entre 1933 y 1938. Tiene una inspiración románica y el recubrimiento fue hecho con piedra caliza, de las canteras de Bonaria.

La última intervención que se realizó en la iglesia fue en el año 2007, para restaurar las obras de madera, mármol y plata y el órgano. Ya veremos cuánto dura sin una nueva, la catedral de Cagliari, un mundo de transformaciones.

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La casa Gilardi

Casa Gilardi. Luis Barragan

Sin ninguna duda, lo mejor que pudo pasarme en México fue precisamente lo último que visité, la última tarde y es justo la última obra diseñada por el arquitecto Luis Barragán: La casa Gilardi.

Y cuanto me hubiera gustado preguntar la verdad sobre su nombre… Leí en la información oficial, que ese era el apellido del señor que solicitó el diseño, el publicista y fotógrafo Francisco Gilardi; pero eso no parece concordar con la realidad, ya que fui una privilegiada al poder haber sido recibida por el mismísimo señor Martín Luque, propietario de la casa y aquél que pidió su diseño personalmente al arquitecto. Pero más allá del nombre, lo verdaderamente importante es que la experiencia vivida fue como si el mismo arquitecto me la hubiera presentado. ¡Cuánta pasión por su casa, cuanto respeto y reverencia! Él es profundamente consciente del tesoro que tienen entre manos él y su familia. Y se esfuerza por cuidarla y mantenerla tan original como el primer día.

Historia de la casa Gilardi

Todo empezó como un simple sueño. Con tan solo 24 años, Martín había ido, con su esposa, a conocer las caballerizas de Luis Barragán. Ya habían visto otras obras del arquitecto y desde ese momento quisieron tener una casa “estilo Luis Barragán”. Después de la obvia negativa de un arquitecto amigo, Aurelio Martinez, de hacerles un diseño así, fueron a buscar al propio Barragán a su casa, muy cerca de allí. Este les dijo que no, que ya estaba retirado. Sin embargo, días después, para la publicación de un libro, le solicitaron al arquitecto algo que no estuviera ya publicado. Con tanta insistencia sobre la importancia de algo inédito, recordó la propuesta de los jóvenes y se le ocurrió ir al lugar, con la idea de conseguir lo que le estaban solicitando. En la misma visita hizo el dibujo y así, dio inicio a este magnífico proyecto.

Curiosidades de la casa

  • El lote es de solo de 10 metros de frente por 35 de fondo.
  • Se trabajó con piedra volcánica, de una mina cercana.
  • Todos los muebles son ensamblados, no tienen ningún clavo.
  • La cerámica o mosaicos son de puebla, el mismo arquitecto combinaba los colores y mandaban a hacer las piezas allá.
  • El arquitecto les entregó la casa terminada, con la decoración incluida. Además, les fue enviando lo que creía necesario, de entre las cosas que guardaba en su propia casa.
  • El huequito que tiene la puerta de la cocina lo hizo a petición de la cocinera, que tenía problemas con el aire cuando le abrían la puerta, al estar horneando.
  • Ha sido visitada por grandes personalidades, entre ellas el escritor Saramago y casi todos los grandes arquitectos del mundo.

Recorrido por la casa

Acceso a la casa Gilardi

Al abrir esa robusta puerta de madera, uno se halla de inmediato frente a un espacio grande, de preparación para entrar a la casa; donde al tiempo hay una bodeguita para guardar, una cava y el baño social. Luego están las escaleras, por donde se sube al salón, con su patio y al dormitorio de uno de los hijos. Además, por una puerta pequeñita y muy precisa, a las terrazas. Los otros niveles son privados.

Al volver a bajar, se encuentran la cocina, un corredor impresionante y al fondo, la piscina, por la cual se sale al patio interior, alrededor del cual está configurada toda la casa. ¡Una perfecta obra de arquitectura!

Es una lástima que no haya podido tomarle fotos, para poder mostrarles todo aquello que la caracteriza tan especialmente: los colores, las texturas y la luz que va transformando los espacios. Aunque al menos una sí podrán ver, en uno de sus puntos más especiales, por los cuales terminó el recorrido. Aquí estoy yo, posando al lado del señor Martín que me abrió de par en par las puertas de su casa, la casa Gilardi.

Angela con Martin, propietario de casa Gilardi

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Catedral de la santísima trinidad

Hofkirche o catedral de la santisima trinidad. Dresde

En mi visita a Dresde, pude estar de nuevo dentro de la Hofkirche. o iglesia de la corte; que corresponde a la iglesia episcopal del obispado de Dresde y Meissen, o sea, su catedral, desde 1980. Es la antigua y actual iglesia católica de Dresde. Me sorprendió no haberles hablado nunca de ella, y con este recordatorio, me animé a escribir sobre ella, que es hermosa; y tal vez no tanto, ni tan conocida, como la Frauenkirche (iglesia de nuestra señora) pero también tiene su encanto y su historia. Es la mayor construcción sagrada de Sajonia y su nombre es “Catedral de la santísima trinidad”.

La iglesia fue construida entre los años 1739 y 1754 en estilo barroco tardío, por el constructor italiano Gaetano Chiaveri. Es considerada una obra de arte europeo, ya que los más importantes artistas de la época, como Lorenzo Matielli, Anton Rafael Mengs, Balthasar Permoser, Josef Hackl, Ignaz Joseph Baur, entre otros; colaboraron con su ornamentación.

La nave central del templo tiene 52 m de largo, 17.5 m de ancho y 32 m de alto. El largo total de la construcción es de 92 m, el ancho de 54 m y la altura de la torre, 86 m. Su superficie total es de 4.793 m2.. La iglesia fue consagrada en el año 1751, poco antes de su culminación.

Interior de la Hofkirche, catedral del obispado de Dresde Meissen

Durante la segunda guerra mundial, específicamente, el 13 de febrero de 1945, las bombas destruyeron la iglesia. Gracias al cuidado y precaución que se había tenido, al retirar del templo diversas obras de arte, estas pudieron salvarse; entre ellas, estaban el órgano, la última gran obra de Gottfried Silbermann; solo la parte exterior del mismo es nuevo.

Al terminar la guerra se inició la reconstrucción de la catedral. En 1962, se pudo consagrar el nuevo altar mayor. La piedad de Friedrich Press, elaborada en porcelana de Meissen, recuerda el horror de la guerra; se produjo para la capilla de la memoria, en 1976.

Organo de Gottfried Silbermann en la iglesia catolica de Dresde    Nuevo altar mayor de la Hofkirche, Dresde    La piedad de Friedrich Press, en la capilla de la memoria de la hofkirche

Una completa obra de arte, un lugar hermoso que vale la pena visitar. Con una imponencia y claridad que deslumbran desde el momento de entrar en él. Cargada de historia, majestuosa e imperdible es la catedral de la santísima trinidad.

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La capilla de san Antonio

Capilla de san Antonio en Cali

La capilla de san Antonio está ubicada en Cali, en la colina que lleva su mismo nombre. Es un edificio que hace parte de la vida de los caleños, que ha visto transformar la ciudad en que habita y ha acompañado por más de dos siglos a sus habitantes. Por esta misma razón es muy querida, valorada y se convierte en una visita obligada para quienes llegan a Cali. Finalmente, no pude encontrar la Ermita abierta, entonces, siguiendo con esta ciudad, he venido a presentarles esta. Que por cierto también encontré cerrada, pero al tocar en el monasterio, nos dejaron entrar a conocerla.

Historia

Ya desde 1743 se tenía el deseo de fundar una capilla en lo alto de la colina, para que fuera auxiliar de la parroquia de San Pedro; en la cual se encontraba una capilla dedicada a san Antonio. Por esta razón, y debido a que ya existía, en ese momento, la cofradía de san Antonio de Padua, la nueva iglesia recibió su nombre de esta devoción.

El 12 de junio de 1744, en la víspera de la fiesta de san Antonio, se realizó una escritura pública, en la cual vecinos donaban dos cuadras de tierra para construirla; pero esta acción fracasó. En 1746, Don Juan Francisco Garcés de Aguilar donó dos cuadras de largo y dos de ancho para que, finalmente, pudiera fundarse en el lugar escogido, desde donde dominaría la ciudad.

Escultura de san Antonio de Padua en el interior del  monasterio Santa Clara    Vista de Cali desde la colina de san Antonio

Restauraciones y modificaciones

En 1786 se realizó una ampliación del presbiterio. En 1803 sufrió modificaciones por algunas reparaciones hechas. Entre finales de los años 20 y comienzo de los 30, se realizaron arreglos en los techos, por peligro de desplome. En 1941 se iniciaron trabajos de restauración, que tuvieron que ser suspendidos por el temor popular, que llevó a verlos como una transformación de la misma. Estos se retomaron en 1944 y terminaron en 1947, cuando ya cumplía los doscientos años.

En 1951 se restauró el altar mayor, de estilo rococó en madera labrada y se abrieron ventanas para mejorar la iluminación del edificio. En 1953 se reemplazaron las escaleras de piedra, por cemento. El techo central fue también restaurado, en 1967; estaba con forma de artesa con fondo en madera y tirantes rústicos.

Escultura de santo en capilla colonial    Altar mayor de la capilla de san Antonio, en estilo rococo, en madera labrada    Techo de la capilla de san antonio en Cali   

La última intervención completa que tuvo la capilla de san Antonio, fue entre 1971 y 1972, donde fue despojada de todas las reformas que había sufrido, incluyendo adornos, imágenes, altares y demás elementos que se le habían ido insertando. Esto, buscando devolverle al aspecto original y sencillo que había tomado de su estilo colonial.

Actualidad

Desde el 25 de abril de 1967, fecha de inauguración de la casa contigua a la capilla, la comunidad de monjas clarisas, se encargan del cuidado y del culto de la misma. Se trata de una comunidad de monjas de clausura, que viven en el que ahora es el monasterio Santa Clara, que sigue quedando a un costado y se encuentra bien comunicado con la capilla.

Ellas tienen horarios de atención hasta las 4.30pm, para recibir información o visitarlas y venden pequeños artículos religiosos, galletas y vino para su sostenimiento, en la puerta lateral izquierda de la fachada principal. Cada día, a partir de las 5.30pm se abre, para todos los visitantes, la capilla de san Antonio.

Interior de la capilla de san Antonio en Cali    Capilla de san Antonio en Cali, Colombia

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Visita a vuelo de cigüeña por Tangermünde

Puerta de entrada a la ciudad con dos torres

Tangermünde es un pueblito muy poco conocido, pero muy bonito. Presenta una sencillez que lo hace muy especial, enmarcado dentro de su propia historia, que puede leerse a través de sus edificios, como en casi todas las ciudades alemanas. Al igual que Magdeburgo, está ubicado dentro de Sajonia-Anhalt. Cuenta con la puerta de entrada a la ciudad, más bonita del norte de Alemania, del tiempo medieval. Esta cuenta con dos torres, la de la derecha erigida en el año 1300 y la redonda de 27 metros de altura, construida a mediados del siglo XV.

En la visita que realicé pude conocer gran parte de su historia y de los edificios que la conforman y la mantienen vigente hasta la actualidad. A continuación les presento aquellos elementos que sobresalen en la vida de esta ciudad.

Principales componentes de la arquitectura, vida e historia de Tangermünde

Muro de la ciudad

Tangermünde es de las pocas ciudades del norte de Alemania que conserva el muro, encerrando su casco antiguo. Aunque quedan pocos restos del mismo, construido en el siglo XIV, debido a las inundaciones que sufre esta región en las cercanías a los ríos Tanger y Elba. El muro estaba custodiado por las torres Putinnen, con forma cuadrada, que fueron construidas en 1470. No se tiene claridad sobre el porqué de su nombre.

Muro de la ciudad. Stadtmauer Tangermunde  Puerta de entrada peatonal a la ciudad antigua  Torre Putinnen

Rathaus, alcaldía o ayuntamiento

Es la más grande construcción artística del medioevo tardío del norte de Alemania. La parte más antigua, el ala oeste, fue construida en 1430. A 24 metros de altura se encuentra el salón de fiestas, construido en arte profano, el resto de la construcción es de 1480. Las escaleras libres, pensadas por el maestro de obras Friedrich August Stüler, que unen la sala de fiestas y la sala del alcalde fueron construidas en 1846, ahora hacen parte de la entrada principal de la alcaldía. En el sótano, entrando por un costado, se encuentra el museo de la ciudad.

Rathaus alcaldia Tangermunde    Rathaus alcaldia Tangermunde.

Casas antiguas

Sus casitas son hermosas y tan antiguas como el mismo pueblo, algunas se mantienen muy bien conservadas y tienen sus años de construcción orgullosamente inscritos en sus fachadas. De la misma manera, cuenta con un conjunto de edificios que la hacen ser muy apetecible para conocer y recorrer.

Además, cuenta con un antiguo claustro dominicano, construido en 1438, que cien años más tarde, en la época de la reforma protestante, fue convertido en hospital. Después fue destruido por las tropas danesas, en la guerra de los 30 años y hoy se pueden ver los restos de la iglesia y sus muros.

Edificio de correos Tangermunde    Iglesia de Tangermunde    Edificio de manufactura de ceramica. Tangermunde

Casa antigua de 1719 en Tangermunde     Antiguo claustro dominicano

El puerto

El puerto, le da al pueblo ese toque mágico e inspirador que tienen los lugares en torno a fuentes de agua. Principalmente salen pequeñas embarcaciones y es posible hacer paseos turísticos en botes, dentro del mismo, o a otro cercano, como Parey, que cuenta también con diversas ofertas de actividades grupales y familiares; perfectas para realizar con niños. Un paseo a lo largo del mismo, puede ser un relajante y divertido plan.

Puerto de Tangermunde. Rio Tanger y Elba

Las aves

Al final del puerto, los más privilegiados son los pajaritos, que encontraron un lugar seguro para construir sus nidos y alimentar a sus pichones en aquellos primeros días de vida, es impresionante la enorme cantidad que puede observarse debajo del techo de las zonas de descargue de una antigua fábrica.

Pero si hablamos de aves, las que más miradas se llevan son las cigüeñas, estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad, nada más y nada menos que sobre el techo de la alcaldía y algunos otros vecinos. Ya había visto algunos nidos de ellas, pero era la primera vez que veía a una dentro de ellos, me encantó.

Pajaros y pichones en sus nidos   Cigueña en su nido.

Y espero que a ustedes también les haya encantado esta visita a vuelo de cigüeña por Tangermünde.

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La ciudadela de Hundertwasser

Ciudadela Hundertwasser. magdeburgoZitadelle Hundertwasser. Magdeburg

La ciudadela verde “Die grüne Zitadelle” es un proyecto de Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), un artista que nació y estudió en Viena y realizó su última obra en Magdeburgo, Alemania, con este nombre. Sus construcciones se caracterizan por la combinación de las formas para obtener mejores estructuras, además, por ser coloridas, irregulares y nada convencionales; con un naturalismo implícito y explícito, que las hace únicas. Es comparado, por los alemanes, con Gaudí, por sus formas circulares, que se entrelazan, evitando los ángulos rectos.

La ciudadela verde se trata de un complejo residencial, que es de uso mixto, tiene este nombre porque sus superficies horizontales están cubiertas de hierba, con algunos árboles en medio de las circulaciones; que pueden verse, claramente por todas sus fachadas y que llegan inclusive a salir por las ventanas.

Fachada grüne Zitadelle. Hundertwasser_thumb[1]

Su principal uso es el de vivienda y en las torres cuenta con algunas especialmente diseñadas, como una casa dentro de la “gran casa”.

El nivel 0.0 es comercial, con tiendas muy especiales y llamativas, que incluyen detalles, artículos para el hogar, exquisiteces y una dedicada a Hundertwasser, ubicada en el patio central, donde puede encontrarse casi todo lo relacionado con el artista y observarse una maqueta de toda la ciudadela; se puede identificar muy fácilmente, porque en su entrada tiene un maniquí que representa a Hundertwasser sentado en su taller.

También, en la misma zona, se encuentra un café donde puede comerse muy rico al medio día o en la tarde, alguna torta o helado; este tiene una agradable zona al aire libre, desde la cual pueden tenerse vistas sobre el conjunto.

Torre de viviendas de Hundertwasser.    Patio de ciudadela Hundertwasser

Patio central ciudadela Hundertwasser    Vista del conjunto desde la terraza del cafe

Visitar este edificio me ha dejado sin palabras, todavía no logro saber qué es lo que pienso sobre él. Me gusta la manera como obtiene las formas, como combina lo natural con lo artificial y el impacto que causa en una ciudad donde lo nuevo y lo antiguo han tenido que aprender a convivir.

Sin duda era un gran artista, aunque no me atrevería a compararlo con Gaudí, de todas maneras no tengo aun argumentos para hacerlo; la ciudadela solo se puede visitar de manera independiente en sus zonas públicas, habrá que apuntarse la próxima vez a una de las visitas guiadas, que de seguro dejan ver muchos de sus detalles, su espacialidad y distribución interior.

El rosa por sus cuatros fachadas podría parecer demasiado, más bien me lleva a pensar en la ciudadela rosada, antes que en la verde. Aunque creo que era un hombre de contrastes y por eso optaba por cierta intensidad en sus colores.

Tal vez tenga después la oportunidad de conocerlo más profundamente y hacerme una idea más precisa sobre su arquitectura y estilo; por ahora no queda más que pensar en esta, la ciudadela de Hundertwasser.

Fachada principal, ciudadela Hundertwasser

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La capilla de santa María Magdalena

Capilla de la Magdalena. Magdeburg

La capilla de santa María Magdalena lleva más de 685 años haciendo parte de la historia de Magdeburgo, está ubicada al lado de la iglesia san Petri y fue erigida el día del Corpus Christi del año 1315.

Historia

Su nombre y existencia vienen de un antiguo relato. Se cuenta que un muchacho hurtó unas hostias consagradas de la iglesia de san Petri. Al otro día quiso devolverlas, pero en el camino, poco antes de llegar, prefirió arrojarlas entre unas piedras. Más tarde, pasaba por allí un cochero; sus caballos se detuvieron en este lugar y él no podía conseguir que se movieran. Se bajó para inspeccionar qué era lo que los detenía, encontrándose con las hostias.

La noticia de la profanación del cuerpo de Cristo corrió por toda la ciudad y como penitencia para la reparación de la ofensa, se construyó la capilla con el nombre de María Magdalena, como se llamaba el convento vecino, para pecadora arrepentidas.

Construcción

La capilla se construyó en estilo gótico, con cinco ventanas en el coro, que la iluminan, dándole elegancia y vida a su interior. Debido a la imposibilidad de usar arbotantes, por el poco espacio que se tenía, las paredes debieron hacerse muy robustas y la sección inferior en forma de cilindro con techo abovedado.

Ventanales de la capilla santa María Magdalena. Marburgo

Reconstrucciones

En 1631, durante la guerra de los 30 años, la capilla fue completamente destruida; en 1714, fue reconstruida con un techo en estilo barroco; y entre 1846 y 1848 se restauró el techo abovedado en forma de cruz y se construyó un balcón, para colocar el órgano, soportado en dos arcos con un pilar central. Durante el bombardeo de los aliados sobre Magdeburgo, el 16 de enero de 1945, el techo fue destruido completamente, quedando sus paredes en pie; por lo que en 1966 fue reconstruida su cubierta en el estilo original.

Órgano de la capilla santa María Magdalena. Marburgo

Usos

En 1382 fue transferida al convento vecino, que fue utilizado en la época de la reforma como escuela de niñas y refugio para mujeres solteras. Hasta 1980 fue utilizada por la congregación protestante de los luteranos viejos y en 1989 se convirtió en museo para conmemorar a Lázaro Carnot, un revolucionario francés fallecido en Magdeburgo.

Desde el 20 de junio de 1991 el concilio de la ciudad la entregó a la institución SUSIDIARIS, dedicada al desarrollo religioso y social de Magdeburgo. Para que así, pudiera ser usada para lo que fue concebida en principio. Desde entonces, se abre diariamente, buscando ser un lugar de silencio y reflexión; y un punto de interés y deleite para los ojos de los habitantes y turistas.

De esta manera, no hay excusa para no visitar este hermoso y recogido lugar en Magdeburgo, que es la “Magdalene Kapelle”, la capilla de santa María Magdalena.

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Descubriendo a Santander

Empezaré a hablar de este viaje desde el principio y lo primero será aclarar lo que también estuvo siempre en mi cabeza, hasta este día, al escuchar esta palabra. No se trata del departamento de Santander, de mi hermosa Colombia, sino de una ciudad española, capital de la comunidad autónoma de Cantabria; donde curiosamente, para mi, se le dice a sus habitantes santanderinos y no santandereanos, como lo hacemos nosotros. Y tenemos en común el océano atlántico.

Lo segundo, es cómo llegar hasta Santander desde Barcelona. La mejor opción que encontré fue un vuelo de Ryanair, que va directo desde el Prat, y tiene una duración de una hora; además, se vuela todo el tiempo sobre España, por lo que resulta entretenido.

España desde el aire. En vuelo Barcelona-Santander

Al llegar, había justo al frente de la salida un punto de información; yo quería un plano de la ciudad y preguntar cómo llegar a la misma; solo tenía la información de googlemaps y en ese momento entendí que no era correcta, la estación más cercana del tren, se encuentra a un kilómetro, por lo que no es opción. Desde el aeropuerto de Santander sale, cada media hora (en punto y a y media), un autobús que conecta con la estación de buses de la ciudad, en 10 minutos y con un costo de 2,20 euros. Recibí también un plano general, con toda la información de interés para conocer Santander y visitar sus principales lugares.

Bus del aeropuerto de Santander, España

Como había ido a la ciudad para realizar el curso de verano de la UIMP, con la beca que me había ganado en Ágora, me dirigí al hotel asignado, caminando por la calle castilla; estaba muy cerca de allí. Fui muy bien recibida y me sorprendió que el señor me entregara mi carné para ir a cenar esa misma noche, porque me habían dicho que lo recibiría al día siguiente, al entregar los documentos de la matrícula. Desde allí, se empieza a apreciar la calidad y buena preparación de los mismos. Subí al cuarto, me encontré con la chica que lo compartiría, y decidimos salir muy pronto para conocer el centro y después irnos al palacio.

Empezamos a caminar por la zona, los edificios antiguos y su historia, nos fueron atrayendo. El banco de España, el edificio de correos, la catedral y su capilla baja; incluso la estatua del hombre que dio nombre a la ciudad, Santander; al entrar a la plaza porticada.

Banco de España en Santander     Edificio de correos. Santander, España

Iglesia del cristo, catedral de SantanderEstatua de Santander, en plaza porticada

Después, nos dirigimos hacia el mercado del este, donde se encuentra otro punto de información de la ciudad. Entramos para preguntar sobre el transporte urbano, ya que lo utilizaríamos mucho. El costo por trayecto es de 1,30 euros, pero comprando -por 1,00 euro- la tarjeta TUS transporte urbano de Santander, se paga menos de la mitad; así, que esa era la mejor opción para viajar en los siguientes días. Fuimos a un kiosco a comprarla, lo mínimo que puede recargarse es 6,00 euros y puede compartirse si se quiere; además, cuando se devuelve, se recibe nuevamente el euro pagado por ella. No hay disculpa para no hacerse con la tarjeta y ahorrar en los viajes.

Continuamos con el recorrido, esta vez hacia el puerto, encontrándonos con el emblemático edificio del banco Santander; antes de llegar al paseo de Pereda, con sus famosos jardines. En ese momento, decidimos descansar un poco, por lo que tomamos un bus hacia la magdalena; desde ese punto, casi todos pasan por allá.

Edificio principal del banco Santander

Al llegar a la parada del autobús, se debe caminar un par de cuadras hasta la entrada general de la península de la Magdalena. Después, dependiendo del camino elegido, pueden ser otros 10 o 15 minutos hasta la entrada del palacio. Nosotras elegimos el camino de la izquierda, es el más bonito y el más largo; de ahí en adelante, usamos siempre el de la derecha, para subir pronto.

Llegamos directamente al comedor y allí nos quedamos recargando energía hasta que casi habían cerrado. Para cuando habíamos acabado con todo, ya había oscurecido.

Vista nocturna de la entrada al palacio de la Magdalena

Salimos pronto de allí, para terminar de dar la vuelta a la bahía y llegar al sardinero. Pero solo un ratito, porque aunque la noche apenas comenzaba y se estaba celebrando la semana grande de Santander; nosotras debíamos madrugar para el inicio de nuestros cursos.

Al final, se nos alargó un poco, pero eso se los mostraré después; aun queda mucho por contar sobre este gran viaje: los cursos, el puerto, las fiestas y otros más; para poder decir, sin ninguna duda, estamos descubriendo a Santander.

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