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El centro histórico de Iglesias

Iglesias es un pequeño pueblo de aproximadamente 25.000 habitantes, ubicado en la provincia de Carbonia-Iglesias, en Cerdeña. Resguarda una valiosa arquitectura civil y religiosa que se puede reconocer, en su mayor parte, en tan solo un par de horas. Fue fundada en el siglo XIII por Ugolino de la Gerardesca. Su historia está ligada a la búsqueda de plata y oro por parte de los romanos, quienes después de un tiempo de trabajo cerraron sus minas. A partir de 1275 los pisanos las reabrieron y así se inició la configuración del poblado.

Las calles alrededor de la catedral tienen casas de máximo dos niveles, con los típicos balcones de hierro forjado aragoneses; restos de la época en que fue colonia española. Su centro histórico es una mezcla de variados edificios y plazas concurridas; con colores desteñidos por el sol. Te invito a descubrirlo.

Recorrido por el centro histórico de Iglesias

1. Plaza Lamarmora

Plaza Lamarmora. Iglesias

2. Teatro Electra

A finales del siglo XIX, el farmaceuta Pietro Murrani financió la construcción de este edificio, con el fin de tener un cinema en la ciudad. Después de sortear diversas situaciones y finalmente, al recibir la autorización de la comisión permanente de vigilancia del entretenimiento público, el cine pudo abrirse el 14 de septiembre de 1929.

Teatro Electra. Iglesias

3. Catedral de santa Clara

Fue la primera edificación románica de la ciudad, construida entre 1285 y 1288. Después fue ampliada en el siglo XVI en estilo gótico tardío. En el año 1503 fue elevada al rango de catedral, convirtiendo a la ciudad en sede episcopal.

Catedral de Iglesias. Cerdeña  Interior de la catedral de santa Clara de Asis

4. Palacio municipal

Fue construido entre 1871 y 1872. El diseño original fue modificado por el ingeniero Francesco Pisano, quien no estaba de acuerdo con el aspecto neoclásico planteado para la construcción. Todos los niveles de la construcción están internamente conectados por medio de una escalera.

El palacio comunal.

5. Santuario de san José

Santuario de san José. Iglesias.

6. Oratotio de san Marcelo

Fue edificado por iniciativa de la cofradía de san Marcelo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Estaba originalmente en otro punto, pero a finales del siglo XIX  la ciudad lo demolió para la construcción de la escuela, con el compromiso de construirlo nuevamente en la ubicación donde se encuentra hasta la actualidad.

Oratorio de san Marcelo

7. Iglesia de san Francisco

El planteamiento del actual edificio se remonta al tiempo entre comienzos del siglo XV y finales del XVI y se hizo en gótico tardío. La iglesia presenta una fachada sencilla en piedra, con un único portón que cierra con un arco apuntado. Además, se reconoce la presencia de la orden franciscana en la ciudad desde por lo menos los años 1324 – 1328. Al costado se pueden ver las ruinas del antiguo claustro.

Iglesia de san Francisco  Ruinas del claustro franciscano

8. Santuario Madonna de la gracia

Y cuando ya había perdido las esperanzas de encontrar algo más abierto, apareció este santuario, muy hermoso y acogedor. Está al cuidado de una comunidad de monjas y tiene una selección detallada de santos italianos en un estilo que los hace muy cercanos.

Santuario Madonna de la gracia  Padre Pío

Y aunque tuve que seleccionar solo algunos lugares de esta pequeña ciudad, creo que este fue un buen remate para este gran recorrido por el centro histórico de Iglesias.

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¿Por qué las casas marcadas con *C+M+B?

Llevaba tanto tiempo haciéndome esta pregunta… Las casas siempre tan organizaditas y de repente, con tiza blanca, se veían aparecer en la parte superior de sus puertas letras y números. Yo solo pensaba en que no habían encontrado una mejor manera de marcarlas después de revisar sus instalaciones o tal vez la electricidad. Estaba segura de que tendría que ser algo oficial, porque en diferentes ciudades, regiones y viviendas estaban presentes estos símbolos que me causaban tanta curiosidad.

Puerta marcada C+M+B

Puerta marcada C+M+B

¡Y finalmente encontré a los culpables! y con ellos, una linda tradición alemana. ¡Cómo me gustan las tradiciones y descubrir cosas nuevas! No es nada oficial, son solo niños que pasan escribiendo sobre las puertas de las casas, pero no unos niños cualquiera, son los “Sternsinger”.

O para decirlo mejor: son los tres reyes magos que van dejando, con su marca, una bendición a cada una de las casas que se han inscrito previamente. A cambio reciben algunos dulces y donación en dinero para ayudar a otros niños en algún lugar del mundo. Este año todo lo recolectado será para niños en Bolivia. Durante la misa, en la mañana, son bendecidos los niños junto con sus acompañantes y en la tarde salen a hacer su trabajo.

Caspar, Melchor y Baltazar marcando una puerta

Caspar, Melchor y Baltazar marcando una puerta

Sternsinger recolectan para Bolivia

Sternsinger recolectan para Bolivia

Segen

En la iglesia, recibiendo la bendición

Pero además de habérseles visto caminando por las calles, marcando las puertas, este fin de semana se encontraron en Leipzig todos los “Sternsinger” de las ciudades cercanas: Görlitz, Dresden, Meissen, Chemnitz, Berlín, Magdeburg, Engelsdorf (y las que no alcancé a leer) para compartir un día de acción de gracias en la Propsteikirche. Después, salieron en un desfile para terminar la celebración en la plaza central “Marktplatz“.

Desfile Sternsinger

Desfile Sternsinger

Llegada a Marktplatz

Llegada a Marktplatz

Celebrando en la plaza central de Leipzig

Celebrando en la plaza central de Leipzig

Niños de la arquidiócesis Dresde-Meissen.

Al final de la celebración

Ya conocemos la tradición, así que el próximo año a apuntarnos en la lista, para no perdernos la bendición de estos hermosos reyes. Y lo mejor es que ya no tendremos que volver a preguntarnos ¿Por qué las casas marcadas con *C+M+B?

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El festival de carros de rodillos

Tractomula en rodillos

Los carros de rodillos han estado presentes durante muchos años en la tradición del pueblo antioqueño. En diversos lugares se realizan desfiles y actividades relacionadas, donde priman la creatividad y la diversión. La capital, Medellín, no podría ser la excepción. Por eso, este año, acaba de realizar por vigesimoquinta vez, el festival de carros de rodillos y deportes de adrenalina, por medio de su Instituto de Deportes y Recreación, INDER.

Historia

Hace más de 20 años, se aprobó en el concejo de Medellín, por medio de acuerdo municipal, la creación de la carrera de carros de rodillos, como una actividad de la feria de las flores, que son las fiestas de la ciudad. Así se estuvo realizando durante varios años. La idea era que todos los participantes salieran al mismo tiempo desde Santa Elena, ganaba quien primero llegara a la parte de abajo, al sector Loyola, de Buenos Aires. Esto generaba demasiados accidentes, por la topografía, la velocidad y la morfología de la vía.

Con los años, la carrera fue creciendo. Era cada vez mayor el número de inscritos. Y teniendo en cuenta que estaba inmersa, junto con muchas otras actividades, dentro de una feria tan grande, logísticamente se fue haciendo inviable.

Por esto, a partir del año 2004 fue cambiado su nombre a festival de carros de rodillos y deportes de adrenalina y fue independizado de la feria. Así, el método para determinar el ganador también cambió, disminuyendo significativamente los accidentes e incentivando mucho más otros aspectos, como la convivencia; que a la larga, son los más importantes.

Mascota del mundial 2014 sobre carro de rodillos  DSC_1310  Era gol de Yepes  P1110738

Participantes

El número de participantes sigue creciendo año tras año. Y es que pueden participar completamente gratis, las personas mayores de 16 años, que lo deseen, cuidando siempre su propia seguridad. Se reúnen por grupos, por aficiones, por familias, por barrios, e incluso algunos carros son empresariales. La cantidad de pasajeros puede ser desde uno, hasta 12, con máximo tres de pie.

Desde semanas antes empiezan con la construcción de los carros de rodillos y con la preparación de la ropa que usarán ese día, buscando algo que los diferencie o que los ayude a expresar lo que quieren decir por medio de este festival. Hay muchos que vienen participando hace varios años, sin falta.

En el 2014, se inscribieron más de 3600 personas y corrieron más de 980 carros de rodillos, de todos los tamaños, y temáticas.

Carro de rodillos de la fuerza aérea  Barco pirata en festival de rodillos  Carro de bomberos en rodillos

Premiación

Al dejar de ser una carrera de velocidad, la metodología para premiar al mejor carro de rodillos dentro del festival, cambió significativamente. Ahora se tienen en cuenta la cantidad de participantes, la uniformidad en su vestimenta, los materiales utilizados, entre otros. Muy seguramente, el concepto, la idea a expresar y la temática tienen también mucho peso. En todo caso, la creatividad será siempre la ganadora.

El carro ganador de este año fue elaborado totalmente con materiales reciclados y estaba compuesto por 10 integrantes, todos uniformados, que representaban al ejército nacional.

El tranvia de ayacucho en carro de rodillos   Carro de animales.  Ganador del XXV festival de carros de rodillos.

Fue una fiesta completa, tanto para los participantes, como para los espectadores, a quienes la lluvia no les impidió salir a ver y disfrutar todo lo que habían preparado este año, para el festival de carros de rodillos.

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A través del Rio Claro

El rio claro. Antioquia

Para mí, Rio Claro nunca fue un lugar ajeno. Todo lo contrario. Casi era una de mis casas. Allí viví hermosos momentos de mi niñez, porque fueron muchas las vacaciones que pasé allí, compartiendo con otras personas y con mis compañeras de colegio, que alguna vez se fueron conmigo para allá. Siempre lo viví de una manera muy local y por supuesto de acuerdo a los planes de mi papá.

Es un lugar con mucha naturaleza y encanto. Está ubicado en Colombia, en el oriente antioqueño, entre los municipios de Medellín y Puerto Triunfo. Y como muchos de los lugares de los que les hablo, este también ha tenido su historia. Y es quizás, una que no está escrita, pero que fui viviendo paso a paso y ahora les comparto; como quien fuera uno más de sus habitantes.

La historia de rio claro

La época del auge

Una de las mejores épocas se vivió a finales de los 80´s. Lo único que se veía en aquel pequeño poblado eran buses turísticos y carpas, siempre rodeados de mucha gente que buscaban su río para disfrutar de las vacaciones; ya fuera acampando a sus orillas u hospedándose en Villa Sofía (actual hotel Rio Claro) con acceso directo al mismo. Era un lugar muy turístico, que vivía de esta actividad económica.

Entrada al hotel Rio claro

Apartado por la violencia

A mediados de los 90´s vino la época de violencia en el país. Llegaron los problemas de orden público en la zona y la presencia de grupos al margen de la ley alrededor de la autopista Medellín – Bogotá. Con esto, Rio claro se fue poco a poco convirtiendo en un lugar desértico, en el cual ya no abundaban las multitudes. Se fue quedando solo… Esto ocasionó deterioro en las escasas construcciones con que contaba y quienes llevaron la peor parte fueron los que en aquel entonces se ganaban su vida con el turismo, o sea todos; exceptuando solo a los afortunados que trabajaban en la fábrica de cementos Rio Claro (actualmente Argos).

Huellas de la epoca de violencia, al lado del puente sobre el rio claro

Recuperando la calma

Años más tarde, cuando la situación de orden público empezó a normalizarse, Rio claro se fue reactivando poco a poco. Aunque nunca volvió a tener ese mismo auge inicial. Ni siquiera con nuevas construcciones (una de ellas desocupada hasta la actualidad). El interés por el lugar estaba casi extinguido. Ya casi nadie lo visitaba. Ahora contaba con demasiada calma.

Nueva construccion, desocupada, en el  poblado Rio claro

Rio claro, el refugio

La cuarta etapa y tal vez la definitiva, es la actual. Aquel poblado, se observa ahora dividido: los de un lado del puente y los del otro. El lado privilegiado solo gira en torno a la reserva natural del cañón del Rio Claro, al refugio. Un lugar privado en el que es necesario pagar para poder entrar, que puso un enorme control al lado de la autopista y volvió de uso exclusivo una vía que siempre estuvo abierta y por la cual se podía transitar libremente. Los del otro lado parecen estar excluidos. Concentrados en un par de casas, un mercado y un montallantas, que vienen a tener visitantes de vez en cuando.

Restaurante de la reserva natural rio claro    Entrada a la reserva natural del rio claro

El otro lado del puente sobre el rio claro    Montallanta en Rio claro, Antioquia

Y no tengo nada en contra del refugio, pienso que hacen un buen trabajo por la naturaleza y eso se los contaré después. Lo que me pasa es que tengo la sensación de que me privatizaron el rio y nos dejaron sin un acceso libre a él. Con tristeza pude ver cómo aquella extensa zona verde en la cual estuvieron ubicadas las carpas, está llena de maleza y es ahora intransitable. Solo queda un estrecho caminito, por el cual, pasan a bañarse, aquellos que se resisten a dejar en el olvido ese espacio que nos dio tantas cosas cuando estábamos niños, a través del Rio Claro.

Antigua zona de camping junto al rio claro    Gente nadando en el rio claro

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El edificio Vásquez, la preservación del patrimonio

Edificio Vásquez. Medellin. Colombia

El edificio Vásquez es un edificio histórico de la ciudad de Medellín y una muestra de lo que es la preservación del patrimonio, ya que es uno de los pocos que han sido salvados y restaurados, en medio de muchos otros que han perecido con el pasar de los años. Por esta razón y porque de alguna manera le he tenido un cariño especial, he decidido contarles algo de lo que aprendí sobre él en el momento más crucial de su existencia.

El proyecto del edificio Vásquez

El edificio Vásquez, diseñado por el señor Carlos Carré en el año de 1895, nació para funcionar como hotel de lujo, aprovechando su cercanía a la estación del ferrocarril. Eran muchas las personas que llegaban a Medellín, tanto de paso, como para adquirir mercancías, por lo tanto, ofrecer una opción de alojamiento tan cercana a su sitio de arribo, parecía ser una estupenda idea, que seguro daría muy buenos resultados desde el corto plazo. De esta manera, se inició la construcción de un edificio que albergara cuatro grandes apartamentos, para hospedar a las familias más pudientes de la región y el país, cuando requirieran visitar la capital antioqueña.

Al hacer la apertura al público, rápidamente, se tuvo una respuesta muy contraria a la esperada. Los resultados no fueron los pensados y el proyecto no tuvo una buena acogida. Por sus altos precios, solo podía ser pagado por la clase social alta y quienes requerían el hospedaje eran las personas del común, que esperaban poder pernoctar de manera económica y madrugar al día siguiente a hacer sus compras y negocios.

Cambios en la historia del edificio Vásquez

En un momento de su historia, se decidió dividir los enormes apartamentos, en diversas habitaciones. De esta manera, podrían volverse asequibles y se llegaría a darles un verdadero uso, después del fracaso del proyecto original.

Años después terminó en manos de los habitantes de la calle. Al interior se alquilaban espacios para pasar la noche por $1000, que era el equivalente al costo de un viaje en bus. El alquiler no se refería, necesariamente, a una habitación; era algo más parecido a un “cambuche”. Se producían, al interior, constantes peleas e incluso muertes; todo fuera del control de las autoridades. Y al exterior, todo tipo de ofertas, en improvisados negocios. Nadie tenía idea de lo que se vivía adentro.

Desalojo del edificio Vásquez

Por estas situaciones y en pro del patrimonio, se decide recuperar este espacio y el control sobre el mismo, restaurarlo y darle un nuevo uso, para devolverlo al ciudad; por esto, se inicia el desalojo en su totalidad. Todos los locales que se encontraban en su parte exterior, fueron sellados con muros de ladrillo y el interior vaciado y muy bien cerrado en su entrada principal, la que daba a la calle Carabobo.

La visita a este edificio, recién desalojado, será inolvidable para mí. Su deplorable estado y su olor eran impresionantes, tanto que hasta hoy, 10 años después, puedo recorrer con mi mente cada uno de sus rincones. Aun en medio de todo ello, su belleza, especialmente en la cubierta, encontraba la manera de hacerse notar y decirnos: vale la pena salvar el edificio.

Cubierta e interior del edificio Vásquez en Medellin

Con toda seguridad, el señor Vásquez tuvo que haber estado revolcándose en su tumba, al pensar en el estado en que se encontraba su edificio antes de la restauración. Con el pasar de los años se había convertido en todo lo contrario a lo que él había pensado cuando lo proyectó.

Restauración del edificio Vásquez

Al poco tiempo se inicia el proceso de restauración, con muchas dificultades, ligadas al avanzado estado de deterioro, a la gran cantidad de cambios que había sufrido y a la idea de ser lo más respetuosos posible con el edificio y sus diseños originales. Esta termina en el año 2006.

Que hoy, después de esta exigente restauración, funcione allí una sede de Comfama, abierta al público, con acceso gratuito a las instalaciones y al wifi, es un logro muy importante para la ciudad y una batalla ganada en pro del edificio Vásquez y la preservación del patrimonio.

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La loma de la cruz

Parque artesanal de la loma de la cruz en Cali Colombia

La loma de la cruz es uno de los sitios que hay que visitar cuando se llega a la ciudad de Cali, para ello se puede aprovechar su cercanía a la capilla de san Antonio. Y para hablarles de este lugar, empezaré con  su leyenda o tradición central, que aunque no lo había pensado antes, debió darle su nombre en aquel momento de la historia.

Leyenda de la loma de la cruz

Cerca al año 1907 o un poco antes, cuando la esclavitud estaba permitida en Colombia, se gestó aquí una historia de amor. Dentro de esa gran extensión de tierra que encontraron los españoles al llegar, junto con el que se convirtió en el barrio de san Antonio, estaba la loma de la cruz. Cuenta la historia que la hija de ese mismo terrateniente (el dueño de todas esas tierras), se enamoró de un esclavo, siendo correspondida. Estuvieron juntos a escondidas durante un tiempo y cuando los pillaron, se volaron, pero los alcanzaron muy pronto.

El esclavo fue golpeado y después enterrado medio vivo. Lo único que alcanzó a sacar fue la mano. Después de eso, las personas tenían miedo de pasar por el lugar, porque empezaron a escuchar gritos y algunas otras cosas raras, por esta razón, vinieron de misión, en septiembre de 1909, los padres franciscanos. Ellos colocaron una cruz, en la cual se observan en relieve unos dibujos que simbolizan: el esclavo, que por amor, subió al cielo. Además, al lado de la cruz, se encuentra una mano negra.

 Cruz instaurada por los franciscanos en 1909, con simbolos referentes al esclavo, y la mano negra, en el cerro de la cruz.

El parque de la loma de la cruz

El parque de la loma de la cruz funciona como un parque artesanal, donde es posible encontrar diversos objetos típicos de la región, la ciudad y el país. Cuenta con abundantes espacios públicos y divertidas terrazas que invitan a ser apropiadas por los visitantes. Cada uno de los puestos de venta tiene la misma forma y la mayoría están aglutinados en un punto; algunos otros están dispersos entre la naturaleza.

Desde allí, se tienen vistas del barrio san Antonio y especialmente del cerro de las tres cruces, que está a todo el frente. También desde una de las vías de la ciudad, se identifica fácilmente el lugar, por la cascada que tiene en su parte inferior y que indica el camino de llegada, desde ese costado.

Los fines de semana se tiene dentro de la programación, presentaciones culturales, cuenteros, grupos musicales y demás; en la “media torta”*, que en este caso es entera. Todo organizado por la junta directiva del parque artesanal de la loma de la cruz.

Parque de la loma de la cruz    Puesto artesanal en la loma de la cruz. Cali

Puesto artesanal    Zona de comidas en la loma de la cruz

Terrazas sobre cubiertas onduladas en concreto vaciado, en la loma de la cruz     Cerro de las tres cruces visto desde la loma de la cruz

Cascada de la loma de la cruz en Cali    Escenario del parque de la loma de la cruz

* Le llamamos “media torta” a un escenario sencillo, con un nivel más bajo, que alrededor tiene escalinatas en forma circular, donde las personas pueden sentarse a observar. Es un medio círculo o una media luna.

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La capilla de san Antonio

Capilla de san Antonio en Cali

La capilla de san Antonio está ubicada en Cali, en la colina que lleva su mismo nombre. Es un edificio que hace parte de la vida de los caleños, que ha visto transformar la ciudad en que habita y ha acompañado por más de dos siglos a sus habitantes. Por esta misma razón es muy querida, valorada y se convierte en una visita obligada para quienes llegan a Cali. Finalmente, no pude encontrar la Ermita abierta, entonces, siguiendo con esta ciudad, he venido a presentarles esta. Que por cierto también encontré cerrada, pero al tocar en el monasterio, nos dejaron entrar a conocerla.

Historia

Ya desde 1743 se tenía el deseo de fundar una capilla en lo alto de la colina, para que fuera auxiliar de la parroquia de San Pedro; en la cual se encontraba una capilla dedicada a san Antonio. Por esta razón, y debido a que ya existía, en ese momento, la cofradía de san Antonio de Padua, la nueva iglesia recibió su nombre de esta devoción.

El 12 de junio de 1744, en la víspera de la fiesta de san Antonio, se realizó una escritura pública, en la cual vecinos donaban dos cuadras de tierra para construirla; pero esta acción fracasó. En 1746, Don Juan Francisco Garcés de Aguilar donó dos cuadras de largo y dos de ancho para que, finalmente, pudiera fundarse en el lugar escogido, desde donde dominaría la ciudad.

Escultura de san Antonio de Padua en el interior del  monasterio Santa Clara    Vista de Cali desde la colina de san Antonio

Restauraciones y modificaciones

En 1786 se realizó una ampliación del presbiterio. En 1803 sufrió modificaciones por algunas reparaciones hechas. Entre finales de los años 20 y comienzo de los 30, se realizaron arreglos en los techos, por peligro de desplome. En 1941 se iniciaron trabajos de restauración, que tuvieron que ser suspendidos por el temor popular, que llevó a verlos como una transformación de la misma. Estos se retomaron en 1944 y terminaron en 1947, cuando ya cumplía los doscientos años.

En 1951 se restauró el altar mayor, de estilo rococó en madera labrada y se abrieron ventanas para mejorar la iluminación del edificio. En 1953 se reemplazaron las escaleras de piedra, por cemento. El techo central fue también restaurado, en 1967; estaba con forma de artesa con fondo en madera y tirantes rústicos.

Escultura de santo en capilla colonial    Altar mayor de la capilla de san Antonio, en estilo rococo, en madera labrada    Techo de la capilla de san antonio en Cali   

La última intervención completa que tuvo la capilla de san Antonio, fue entre 1971 y 1972, donde fue despojada de todas las reformas que había sufrido, incluyendo adornos, imágenes, altares y demás elementos que se le habían ido insertando. Esto, buscando devolverle al aspecto original y sencillo que había tomado de su estilo colonial.

Actualidad

Desde el 25 de abril de 1967, fecha de inauguración de la casa contigua a la capilla, la comunidad de monjas clarisas, se encargan del cuidado y del culto de la misma. Se trata de una comunidad de monjas de clausura, que viven en el que ahora es el monasterio Santa Clara, que sigue quedando a un costado y se encuentra bien comunicado con la capilla.

Ellas tienen horarios de atención hasta las 4.30pm, para recibir información o visitarlas y venden pequeños artículos religiosos, galletas y vino para su sostenimiento, en la puerta lateral izquierda de la fachada principal. Cada día, a partir de las 5.30pm se abre, para todos los visitantes, la capilla de san Antonio.

Interior de la capilla de san Antonio en Cali    Capilla de san Antonio en Cali, Colombia

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Visita a vuelo de cigüeña por Tangermünde

Puerta de entrada a la ciudad con dos torres

Tangermünde es un pueblito muy poco conocido, pero muy bonito. Presenta una sencillez que lo hace muy especial, enmarcado dentro de su propia historia, que puede leerse a través de sus edificios, como en casi todas las ciudades alemanas. Al igual que Magdeburgo, está ubicado dentro de Sajonia-Anhalt. Cuenta con la puerta de entrada a la ciudad, más bonita del norte de Alemania, del tiempo medieval. Esta cuenta con dos torres, la de la derecha erigida en el año 1300 y la redonda de 27 metros de altura, construida a mediados del siglo XV.

En la visita que realicé pude conocer gran parte de su historia y de los edificios que la conforman y la mantienen vigente hasta la actualidad. A continuación les presento aquellos elementos que sobresalen en la vida de esta ciudad.

Principales componentes de la arquitectura, vida e historia de Tangermünde

Muro de la ciudad

Tangermünde es de las pocas ciudades del norte de Alemania que conserva el muro, encerrando su casco antiguo. Aunque quedan pocos restos del mismo, construido en el siglo XIV, debido a las inundaciones que sufre esta región en las cercanías a los ríos Tanger y Elba. El muro estaba custodiado por las torres Putinnen, con forma cuadrada, que fueron construidas en 1470. No se tiene claridad sobre el porqué de su nombre.

Muro de la ciudad. Stadtmauer Tangermunde  Puerta de entrada peatonal a la ciudad antigua  Torre Putinnen

Rathaus, alcaldía o ayuntamiento

Es la más grande construcción artística del medioevo tardío del norte de Alemania. La parte más antigua, el ala oeste, fue construida en 1430. A 24 metros de altura se encuentra el salón de fiestas, construido en arte profano, el resto de la construcción es de 1480. Las escaleras libres, pensadas por el maestro de obras Friedrich August Stüler, que unen la sala de fiestas y la sala del alcalde fueron construidas en 1846, ahora hacen parte de la entrada principal de la alcaldía. En el sótano, entrando por un costado, se encuentra el museo de la ciudad.

Rathaus alcaldia Tangermunde    Rathaus alcaldia Tangermunde.

Casas antiguas

Sus casitas son hermosas y tan antiguas como el mismo pueblo, algunas se mantienen muy bien conservadas y tienen sus años de construcción orgullosamente inscritos en sus fachadas. De la misma manera, cuenta con un conjunto de edificios que la hacen ser muy apetecible para conocer y recorrer.

Además, cuenta con un antiguo claustro dominicano, construido en 1438, que cien años más tarde, en la época de la reforma protestante, fue convertido en hospital. Después fue destruido por las tropas danesas, en la guerra de los 30 años y hoy se pueden ver los restos de la iglesia y sus muros.

Edificio de correos Tangermunde    Iglesia de Tangermunde    Edificio de manufactura de ceramica. Tangermunde

Casa antigua de 1719 en Tangermunde     Antiguo claustro dominicano

El puerto

El puerto, le da al pueblo ese toque mágico e inspirador que tienen los lugares en torno a fuentes de agua. Principalmente salen pequeñas embarcaciones y es posible hacer paseos turísticos en botes, dentro del mismo, o a otro cercano, como Parey, que cuenta también con diversas ofertas de actividades grupales y familiares; perfectas para realizar con niños. Un paseo a lo largo del mismo, puede ser un relajante y divertido plan.

Puerto de Tangermunde. Rio Tanger y Elba

Las aves

Al final del puerto, los más privilegiados son los pajaritos, que encontraron un lugar seguro para construir sus nidos y alimentar a sus pichones en aquellos primeros días de vida, es impresionante la enorme cantidad que puede observarse debajo del techo de las zonas de descargue de una antigua fábrica.

Pero si hablamos de aves, las que más miradas se llevan son las cigüeñas, estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad, nada más y nada menos que sobre el techo de la alcaldía y algunos otros vecinos. Ya había visto algunos nidos de ellas, pero era la primera vez que veía a una dentro de ellos, me encantó.

Pajaros y pichones en sus nidos   Cigueña en su nido.

Y espero que a ustedes también les haya encantado esta visita a vuelo de cigüeña por Tangermünde.

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El Panometer Asisi

Panometer Asisi. Leipzig   

Siendo una de las grandes atracciones de Leipzig, algunas veces había escuchado este nombre pensando en qué sería Asisi. Lo bueno es que ahora que he visitado este lugar, pude descubrirlo, es el diseñador de las obras que llevan su apellido. No tenía idea de que existían otros Asisi, en Dresde, Roma, y creo que algún otro más. Son sorprendentes.

El recorrido inicia con algunas exposiciones, que cuentan sobre la historia de la ciudad, habitantes, bebidas, jardines públicos, festivales, grandes músicos y demás, a lo largo de los años. Es posible enterarse de cosas, como que en Leipzig apareció el primer periódico del mundo; mientras se va caminando por los escenarios, que van cambiando para hacer más ameno el recorrido circular.

Interior exposiciones asisi. Leipzig  Interior de panometro asisi Leipzig  Exposición Asisi. Thomanerchor

Después se encuentra una exposición sobre la guerra. Este año se cumplen doscientos años desde que en 1813 tuvo lugar la batalla de las naciones y Napoleón fue derrotado, en Leipzig. Es un recorrido por sus luchas e historia, esta fue la única que perdió totalmente. Se acercaba el principio de su final.

1813. Asisi Leipzig   

Después, se llega al panorama, lo más esperado para quienes saben a qué van y lo más inesperado para mí, que pensé que ya había perdido mis 10 euros de la entrada porque solo vería exposiciones a todo su alrededor, hasta volver a llegar a la salida. La guerra es ahora el tema de este Asisi, que creo va cambiando cada cierto tiempo y seguro este es el de este año, uniéndose a la celebración de estos 200 años. Se trata de una visión panorámica de 360°, con un efecto tridimensional, que permite sentirse como un actor dentro de la exposición y no solo como un espectador.

En este momento, adentro pueden revivirse aquellos momentos de la batalla, con soldados, tropas, gente corriendo, incendios; magníficamente elaborados, vistos desde la cubierta de la iglesia de Santo Tomás. Napoleón, escondido debajo de un árbol, está presto a la fuga. Es casi imposible describirlo. Entre la música y el sonido acorde a la situación, lo vuelven casi una experiencia real. Muy buen trabajo, logrado con varios años de esfuerzo.

1813 Napoleón en Leipzig. Asisi    Panometer Asisi. Leipzig 1813

Batalla 1813 Leipzig. Napoleon    Batalla Napoleon 1813 Leipzig. Asisi

Si aun no lo conoces, ya sabes que en tu visita a Leipzig, no puedes perderte el Panometer Asisi.

 

Otras actividades para hacer en Leipzig:

Museos GRASSI

Parque de animales salvajes

Recorrido cultural y gastronómico

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La capilla de santa María Magdalena

Capilla de la Magdalena. Magdeburg

La capilla de santa María Magdalena lleva más de 685 años haciendo parte de la historia de Magdeburgo, está ubicada al lado de la iglesia san Petri y fue erigida el día del Corpus Christi del año 1315.

Historia

Su nombre y existencia vienen de un antiguo relato. Se cuenta que un muchacho hurtó unas hostias consagradas de la iglesia de san Petri. Al otro día quiso devolverlas, pero en el camino, poco antes de llegar, prefirió arrojarlas entre unas piedras. Más tarde, pasaba por allí un cochero; sus caballos se detuvieron en este lugar y él no podía conseguir que se movieran. Se bajó para inspeccionar qué era lo que los detenía, encontrándose con las hostias.

La noticia de la profanación del cuerpo de Cristo corrió por toda la ciudad y como penitencia para la reparación de la ofensa, se construyó la capilla con el nombre de María Magdalena, como se llamaba el convento vecino, para pecadora arrepentidas.

Construcción

La capilla se construyó en estilo gótico, con cinco ventanas en el coro, que la iluminan, dándole elegancia y vida a su interior. Debido a la imposibilidad de usar arbotantes, por el poco espacio que se tenía, las paredes debieron hacerse muy robustas y la sección inferior en forma de cilindro con techo abovedado.

Ventanales de la capilla santa María Magdalena. Marburgo

Reconstrucciones

En 1631, durante la guerra de los 30 años, la capilla fue completamente destruida; en 1714, fue reconstruida con un techo en estilo barroco; y entre 1846 y 1848 se restauró el techo abovedado en forma de cruz y se construyó un balcón, para colocar el órgano, soportado en dos arcos con un pilar central. Durante el bombardeo de los aliados sobre Magdeburgo, el 16 de enero de 1945, el techo fue destruido completamente, quedando sus paredes en pie; por lo que en 1966 fue reconstruida su cubierta en el estilo original.

Órgano de la capilla santa María Magdalena. Marburgo

Usos

En 1382 fue transferida al convento vecino, que fue utilizado en la época de la reforma como escuela de niñas y refugio para mujeres solteras. Hasta 1980 fue utilizada por la congregación protestante de los luteranos viejos y en 1989 se convirtió en museo para conmemorar a Lázaro Carnot, un revolucionario francés fallecido en Magdeburgo.

Desde el 20 de junio de 1991 el concilio de la ciudad la entregó a la institución SUSIDIARIS, dedicada al desarrollo religioso y social de Magdeburgo. Para que así, pudiera ser usada para lo que fue concebida en principio. Desde entonces, se abre diariamente, buscando ser un lugar de silencio y reflexión; y un punto de interés y deleite para los ojos de los habitantes y turistas.

De esta manera, no hay excusa para no visitar este hermoso y recogido lugar en Magdeburgo, que es la “Magdalene Kapelle”, la capilla de santa María Magdalena.

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